Ciao, io sono Giulia e questa è la quarta stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

🚀 Uscire a toccare l’erba

Le idee migliori ultimamente mi fanno visita mentre porto a spasso il mio cane - o meglio, mentre lui porta a spasso me - sogno di unirmi a una bisca clandestina che gioca a burraco scommettendo soldi, vorrei comprarmi una macchina da scrivere di quelle che fanno un rumore assordante e tlak tlak tlak ogni volta che premi i tasti, vorrei riprendere in mano la macchina fotografica analogica del mio nonno e sprecare ore e rullini cercando di immortalare l’attimo perfetto, senza riuscirci.

Un mio amico mi ha inviato un post su Instagram di questa tipa che rimuove le etichette dalle bottiglie di vino dopo averle bevute e le conserva in un diario e adesso ho voglia di farlo anche io: chiudere per sempre il mio quasi decennale account su Vivino e cominciare a fare art attack con le etichette. A me sembra una meravigliosa perdita di tempo. Proprio adesso che mi sembra di passare più tempo a pensare al vino, invece che a berlo.

E intanto scrivo di getto, immersa nelle mie fantasie analogiche, buttando inchiostro su queste pagine virtuali, senza alcun tipo di aspettativa.

Qualche tempo fa ho stappato questo Riesling che sulla carta era pazzesco, lì sì che ne avevo di aspettative: non sono state deluse, era buonissimo, ottenuto dalle vigne più vecchie della Mosella. Una bevuta gloriosa che s’intona perfettamente con il mio mood un po’ nostalgico — il Riesling è nel podio dei miei vini preferiti perché non lo puoi piegare alle mode del momento: lo spotti subito, con quegli aromi di idrocarburi pazzeschi che secondo me sono ancor più sottolineati dalla saggezza delle vigne vecchie, che spediscono le loro radici in profondità, metri e metri sottoterra, al riparo da tutte le scemenze che si dicono quando si affrontano le cose rimanendo in superficie.

L’altro giorno ascoltavo Celentano che cantava “tra le mie braccia dormirai / serenamente / ed è importante questo sai / per sentirci veramente noi” e ho pensato che il Riesling un po’ addormenta i miei timori, abbassando il volume della mia ansia perpetua e così mi ricorda perché, tra tutte le cose possibili, la mia cosa è proprio il vino. C’è un che di rassicurante nell’imponenza gentile del Riesling, mi ricorda l’abbraccio solido di un nonno. E quindi voglio stampare su una maglietta il mio nuovo mantra: - scrolling + riesling.

Chi ha letto Libera Nos a Malo forse ricorderà che la quarta stagione, per me, sarebbe stata anche un modo per ripensare il significato del vino.

Bere il vino, invece di pensarlo, mi ricorda tanto i discorsi che posso fare con i nonni: intrisi di quella praticità, o forse meglio dire pragmaticità, che l’essere immersi costantemente in mille tab di Google Chrome a volte annebbia.

E proprio quando l’affaticamento da digitale sembrava prendere il sopravvento, un Riesling da vigne vecchie mi ha ricordato che alcune cose possono ancora durare — e donare al mondo concretezza.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🍾 Riesling CAI di Immich-Batterieberg
Il bianco che non si mette in posa: sa che le fotografie spontanee sono le migliori.

Un vino luminoso, con agrumi, pesca bianca, fiori, idrocarburi e una scia di pioggia appena caduta, ha quella freschezza tesa e pulita dei Riesling che non cercano di sedurti con la larghezza ma con la precisione.

È il genere di vino che non fa rumore, ma si lascia bere con una naturalezza quasi irritante — come se sapesse già che un sorso solo, no, non basterà.

💫 L’angolo dei wine nerds

Le vigne vecchie hanno un pregio che mi piace molto: non fanno scena, la rubano direttamente. Badate bene che non è una questione di fascinazione nostalgica: parliamo proprio di come una pianta cambia col tempo, prende maggior consapevolezza e abita il palcoscenico senza sforzo apparente. Produce meno, si spinge sempre più in profondità e, in molti casi, consegna uve più concentrate e capaci di raccontare con maggior precisione la terra dove affondano le sue radici.

Perdonate l’ovvietà: è chiaro che l’età da sola non basta. Una vigna vecchia non è automaticamente una grande vigna, e un’etichetta che esibisce la scritta “vigne vecchie” non garantisce niente. Contano il vitigno, il terreno, la posizione, il lavoro in vigna, le idee a monte, la messa a terra — letterale e non. L’età può essere un amplificatore, ma da sola non conta niente.

Però, quando tutto gira bene, le vecchie vigne possono restituire vini più profondi, più stratificati, spesso più lunghi. Vini che non alzano il volume, ma lasciano nella memoria una traccia più netta. Non è il vino che strepita per avere la tua attenzione: è il vino che resta.

La Mosella, in Germania, è uno dei posti in cui questa idea trova terreno fertile. Immich-Batterieberg lavora su vigneti di Riesling vecchi, spesso a piede franco, impiantati su pendenze di ardesia che non perdonano distrazioni. In questo specifico contesto, raccontare l’età delle piante è un dovere morale: è una delle ragioni per cui il vino riesce a tenere insieme finezza, freschezza e peso specifico, senza diventare pesante.

Il Riesling CAI, ottenuto da vigneti con età media che si aggira intorno ai 50 anni, è un buon esempio: si tratta di una cuvée d’ingresso, o come si dice in gergo “il vino base” della cantina, quindi niente pose da primo della classe, ma dentro si porta già una memoria agricola lunga abbastanza da fare eco. Vino base, sì, ma all’orecchio attento parla, e molto. Chiede di essere bevuto con attenzione.

E forse è proprio questo che rende speciali le vigne vecchie — ai miei occhi. Non promettono automaticamente il capolavoro, ma aumentano la probabilità che nel calice succeda qualcosa di più interessante del semplice “buono questo!”.

E quando funzionano davvero, e gli astri si allineano, il vino sembra arrivare da più lontano — con una voce bassa, ma difficilissima da ignorare.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Un’analisi dati spietata che smonta il mito della sommellerie d’avanguardia: i (presunti) migliori ristoranti del mondo, invece di esplorare, convergono sempre verso gli stessi nomi. Su EverydayDrinking.

• «La Palestina merita di essere riconosciuta come terroir», dice lo chef franco-palestinese Kattan — non per solidarietà politica, ma per quello che c’è nel bicchiere. Sono d’accordo. Comprate comunque vino palestinese.

• Per la prima volta nella storia, nel 2025 i francesi hanno bevuto più birra che vino: circa 10 milioni di litri in più, mentre il consumo di vino è sceso al livello più basso degli ultimi 70 anni. La fine di un’era? Su The Times.

• La nuova bottiglia di Primosic “che parla alla Gen Z”. L’importante è essere convinti. Su Vino a Tavola.

• Patagonia ha iniziato a vendere birra analcolica. Molto più di una banale brand extension. Su Intravino.

👋🏻 Mi presento

Ciao, sono Giulia. Sono sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per realtà enogastronomiche. Collettivo Liquido è il mio progetto corale, che unisce enoturismo, marketing, identità visiva. Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la quarta stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

🚀 Non c’è più religione

È iniziato tutto con l’articolo di sua maestà Jancis Robinson che ho inserito nello scorso episodio, che puoi recuperare qui: essenzialmente Jancis solleva una questione: “Che fare quando si ha troppo vino in cantina per riuscire a berlo nel corso della propria vita?”

Il collezionismo in genere un po’ mi lascia perplessa, quando entriamo nel perimetro dei fast moving consumer goods il mio cervello va proprio in crash.

Tipo: quando abbiamo deciso che snaturare l’essenza più intima del vino, relativa al suo consumo, alla sua condivisione, fosse “okay”? Quando abbiamo deciso che comprarlo solo per rivenderlo, oppure per tenerlo lì ad aspettare “il momento giusto”, fosse anche solo accettabile?

Ho lasciato perdere questo rabbit hole che continuava a prudere come il morso di una zanzara, finché nell’ultimo episodio della mini serie The Beast in Me non ho assistito a questo minuscolo scampolo di umanità, in cui Martin (uno dei protagonisti) spiega al figlio come viene prodotto il vino. Alla menzione dei lieviti, la curiosità del bambino ha la meglio e si manifesta nella domanda “cosa sono i lieviti?”

Martin non lo sa. Martin non sa nemmeno che da lì a dieci minuti sarebbe stato colpito da un ictus, che si sarebbe rivelato fatale.

Non prima però di spiegare al fratello, con totale nonchalance, che quella bottiglia, da lui acquistata per la modica cifra di £ 3.000, ora ne varrebbe qualcosa come £ 15.000.

In quel preciso istante, ho avuto la sensazione che qualcosa si fosse spostato: come se il vino, per un attimo, avesse smesso di appartenere al lessico del bere e fosse già entrato in quello del valore. E non c’entra la quantità di bottiglie stipate in cantina. C’entra il momento esatto in cui una bottiglia smette di sembrarci fatta per essere bevuta e il vino diventa qualcosa sottratto al bere.

Io capisco benissimo il desiderio di conservare una bottiglia. C’è qualcosa di profondamente umano nel tenere da parte certe cose: non per avarizia, non per paura, ma perché ci sembrano più grandi del martedì sera qualunque in cui ci troviamo.

Come non pensare a Umberto Eco e alla sua antibiblioteca? Tutti quei libri comprati e mai letti, che però non sono lì per fare arredamento, ma per ricordarci quanto è vasta la parte di mondo che ancora non conosciamo. Una forma di possibilità, più che di possesso.

Mi chiedo: può esistere anche un’antibiblioteca del vino? Una collezione di bottiglie che stanno lì non perché abbiamo deciso di negarle al loro destino, ma perché ci piace l’idea che custodiscano una promessa, un tempo futuro, una versione di noi stessi che un giorno saprà finalmente cosa farsene?

Forse sì. Ma fino a un certo punto.

Perché nel vino questa fantasia dell’accumulo si sporca subito di qualcos’altro. Nei libri, l’eccesso può ancora sembrare una forma di curiosità. Nel vino, molto più facilmente, diventa una lotta tra accumulazione ed essenzialità: tra il desiderio di avere sempre di più e la possibilità, molto più semplice e molto più difficile, che a contare davvero sia invece una bottiglia sola, quella necessaria, quella viva, quella che entra davvero nella tua vita.

E poi c’è il tempo: un libro non letto può continuare a essere un’apertura sul futuro senza togliere quasi nulla al presente. Il vino no: ogni bottiglia rimandata troppo a lungo sposta il baricentro in avanti, verso un domani ipotetico, e nel frattempo si lascia indietro tutti i presenti in cui avrebbe potuto avere senso.

Per questo mi sembra importante distinguere.

Conservare una bottiglia per amore non è la stessa cosa che accumularla per valorizzazione. Tenere in cantina il vino che ti hanno regalato in occasione del tuo matrimonio, o una bottiglia comprata in un viaggio, o qualcosa che si sogna di aprire con una persona precisa in un giorno preciso, ha ancora a che fare con la vita vera. Ha a che fare con il desiderio di creare un ricordo, di aspettare la scena futura che quel vino dovrebbe abitare.

Un’altra cosa è quando la bottiglia smette di orbitare attorno a una tavola, a una ricorrenza, a una relazione, e comincia a orbitare attorno a una quotazione. Quando non la guardi più chiedendoti “con chi la berrò?”, ma “quanto varrà tra cinque anni?”.

L’impalcatura a questo punto crolla: perché il vino nasce dentro una logica di intensità, e finisce intrappolato in una logica di espansione. Nasce dentro l’idea di una concatenazione di gesti (stappare, versare, condividere) e scivola invece nel massimalismo dell’inventario.

Ed ecco che entrano in scena le aste: il luogo in cui questa trasformazione diventa ufficiale. Il vino non è più solo vino: diventa oggetto certificato, tracciabile, stimato, scambiabile. Una bottiglia con pedigree, storico, provenienza, condizioni, prezzo di partenza e possibilità di rivalutazione.

E sia chiaro: non c’è niente di misterioso o scandaloso nel fatto che esista un mercato secondario del vino. Anzi, per certi versi, è perfino logico. Se una bottiglia è rara, ricercata, ben conservata, prodotta in quantità limitata e desiderata da abbastanza persone con abbastanza soldi, prima o poi qualcuno proverà a comprarla non per stapparla, ma per possederla. Oppure per rivenderla meglio.

Il problema è che a quel punto il vino cambia stato, simbolicamente. Passa dall’essenzialità dell’esperienza all’accumulazione del portafoglio; dal presente di una tavola al futuro astratto della quotazione; da una misura umana, perfino domestica, a una fantasia più massimalista, in cui il valore cresce proprio nella misura in cui la bottiglia resta intatta, indisponibile, non consumata, chiusa.

Il paradosso, allora, è questo: la bottiglia perfetta rischia di essere quella che nessuno apre. Quella sempre troppo costosa, troppo importante, troppo precoce o troppo tarda per entrare davvero in una serata qualsiasi, cioè nell’unico posto in cui il vino riesce davvero a compiersi. Quella che passa di mano in mano senza mai arrivare a una tavola.

È così che il discorso smette di riguardare solo il collezionismo e inizia a riguardare il vino stesso. Perché il vino non è un quadro, non è un orologio, non è una moneta, non è una sneaker sigillata nella sua scatola. Il vino è cosa viva e terminale. Nasce e naturalmente tende verso il proprio consumo.

E forse è proprio questo che mi lascia perplessa ogni volta che sento parlare di bottiglie come di asset class, beni rifugio o strumenti di diversificazione patrimoniale. Perché questo lessico applicato al vino produce il cortocircuito di cui sopra: prende una delle bevande più sociali, relazionali, vulnerabili e temporali che ci siano, e la immobilizza dentro una lingua che premia l’opposto.

Stabilità, conservazione, rendimento, uscita: tutte parole che col vino possono anche avere un senso tecnico. Ma che, appena diventano il suo orizzonte principale, mi fanno l’effetto di una stanza ben arredata — in cui però nessuno vive.

Non voglio pormi come giudice, il mio obiettivo non è stabilire se sia giusto o sbagliato comprare vino per non berlo. Vorrei lasciare piuttosto un interrogativo: che cosa resta del vino quando lo immobilizziamo del tutto?

E la mia impressione, molto poco finanziaria e altrettanto poco neutrale, è che a quel punto restino ancora il valore, il prestigio, la rarità, perfino il desiderio, ma il vino, piano piano, cominci a perdersi.

Perché il vino, appena lo sottrai completamente al bere, smette di fare il suo mestiere.

Chi ha letto Libera Nos a Malo forse ricorderà il punto: la quarta stagione, per me, sarebbe stata anche un modo per ripensare il significato del vino.

Più vado avanti, più mi sembra di mettere a fuoco il nodo centrale: capire non solo che cosa c’è dentro una bottiglia, ma che cosa ci facciamo noi, con quella bottiglia, una volta portata a casa.

Adesso parliamo di bottiglie che, a casa mia, durano giusto il tempo di farsi ammirare per poi passare direttamente dall’isola in cucina al calice.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🍾 LeMoss non filtrato di Ca di Rajo
La bollicina che ti ricorda che certe bottiglie non chiedono contemplazione: chiedono tavola.

Leggermente velato, con crosta di pane, fiori d’acacia, mela, limone e pompelmo, ha quella gioia un po’ spettinata dei frizzanti col fondo che sembrano nati per sparire nel giro di mezz’ora, non per invecchiare in salotto.

In un episodio sul collezionismo, questo è l’emblema dell’anti-collezione: fresco, diretto, festoso, il genere di bottiglia che in casa mia si esaurisce con l’aperitivo.

🪐

🍾 Champagne Reserve di Jacques Picard
La bollicina che ti fa capire perché certe bottiglie possono sembrare importanti, senza convincerti che vadano tenute in ostaggio.

Chardonnay in prevalenza, bollicina fine, fiori, agrumi, frutta bianca, un po’ di frutta secca e tostatura: elegante, sì, ma con abbastanza slancio e croccantezza da ricordarti che il suo destino migliore resta il calice.

Se Le Moss è la bottiglia che sparisce senza pensarci troppo, questo è il contrario: quella che ti fa esitare un secondo prima di stapparla. Ma solo un secondo.

💫 L’angolo dei wine nerds

Una delle cose più interessanti del fenomeno del collezionismo è che, in realtà, il vino è diventato un bene da collezione piuttosto tardi. Per secoli è stato soprattutto una cosa da bere, certo anche di lusso, ma non ancora leggibile come oggi: con aste, mercati secondari e tutta quella grammatica finanziaria che trasforma il desiderio in qualcosa di misurabile.

Le aste, da questo punto di vista, al di là del piazzare bottiglie rare in mano a persone molto ricche, servono anche a rendere pubblico il valore di collezioni private, a spostare bottiglie da una generazione all’altra, da un continente all’altro, e soprattutto a produrre segnali di prezzo che poi influenzano tutto il resto: il mercato secondario, ovviamente, ma anche quello primario. Quando un lotto importante “fa il botto” sta dicendo al mondo intero quanto desiderabile sia quel vino, quell’annata, quel formato.

Com’è che ci si intrippa con queste dinamiche? Il desiderio non nasce mai da una cosa sola. C’entra la conoscenza, e quindi saper leggere un’annata, una provenienza, una casa d’aste, una conservazione fatta come si deve; c’entra lo status, e c’entra anche il piacere, che è la parte più strana dell’intera faccenda, perché il vino, a differenza di altri asset, ha un momento di verità nel fatto che a un certo punto andrebbe bevuto.

È anche per questo che nel collezionismo contano così tanto scarsità e allocazione. Alcune bottiglie sono rare per ragioni naturali: vigneti minuscoli, produzioni ridottissime, annate strepitose. Altre sono rese rare dal sistema: quote piccole, canali selezionati, accessi filtrati. In parole povere, nel collezionismo conta non solo che cosa esiste, ma anche chi riesce davvero a metterci le mani sopra.

E infatti il settore si sta accorgendo che i nuovi ingressi nel mercato dei fine wine non somigliano sempre al vecchio stereotipo del collezionista ereditario, già equipaggiato di soldi, palato e cantina. Molte persone tra i 28 e i 40 anni ci arrivano attraverso tre condizioni molto concrete: accesso, cioè la possibilità reale di trovare i vini desiderati; educazione, cioè gli strumenti per capire che cosa si sta comprando; e community, cioè un contesto di persone con cui assaggiare e confrontarsi.

Insomma: il collezionismo di vino non va derubricato come una mera faccenda di soldi. È un gioco complicato di accesso, prestigio, studio, pazienza e desiderio.

Il problema, semmai, arriva quando il gioco funziona così bene da dimenticarsi perché esiste il vino.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Ho detto la mia nell’ultima newsletter a tema vino del sempre ottimo . Potete recuperarla a questo link.

• Oltre l’uva: perché sempre più produttori lavorano con altra frutta. Su Swurl.

• Preoccupazioni crescenti per l’ambiente potrebbero portare (finalmente) all’utilizzo di packaging alternativi al vetro. Approfondisci qui.

• Vignaioli californiani testano pratiche rigenerative, tra suolo vivo, dati e resilienza. Su The Indipendent.

👋🏻 Mi presento

Ciao, sono Giulia. Sono sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine. Collettivo Liquido è il mio progetto corale, che unisce enoturismo, marketing, identità visiva. Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la quarta stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

🚀 Un fiume di mezzo: geografia delle somiglianze

La Cina occupa le ultime tre pagine delle Sacre Scritture, agli antipodi rispetto alla Francia. Subito prima della Cina, troviamo qualche paginetta sul Giappone. Mi piace pensare che sua maestà, Jancis Robinson, non abbia scelto casualmente questa specifica collocazione per i Paesi asiatici, all’interno del suo The World Atlas of Wine: la bibbia in cui è racchiuso l’essenziale su (quasi) ogni Paese produttore di vino nel mondo.

Per fare una metafora sportiva: se la Francia è Ayrton Senna, la Cina è Andrea Kimi Antonelli. Se la Francia è Cristiana Girelli, la Cina è Giulia Dragoni. Se la Francia è Björn Borg, la Cina è Jannik Sinner. France walked so China could run.

Non ho potuto fare a meno di pensarci, qualche tempo fa, quando ho bevuto un rosso cinese: The Last Warrior di Silver Heights. Sembrava talmente tanto francese che ho pensato “qua ci dev’essere un fiume di mezzo”.

La cosa più bella è che non l'ho degustato in modo asettico, o di fretta, sputandolo in un secchiello nel contesto di una degustazione. L’abbiamo aperto a cena con mio suocero, mio fratello e i miei genitori, in una serata passata a sfogliare le foto del nostro matrimonio. Qualche tempo dopo ho vissuto la stessa identica sensazione di francesità con un bianco giapponese, lo Chardonnay di Château Mercian: l'ho stappato seduta sul tappeto del salotto con la mia famiglia, mangiando pizza e guardando Bugonia.

Leggendo una delle ultime newsletter di sui food trend del 2026, ho avuto un'illuminazione: Alessandro fa notare che il cibo sta tornando “umano”, smettendo di essere solo un agglomerato di metriche da misurare con un’app dedicata, per diventare uno strumento per stare meglio dentro la vita concreta delle persone, nella quotidianità.

Senza accorgermene, sto seguendo questo trend quasi alla lettera: mi alleno ogni giorno al box di CrossFit, sto molto attenta a ciò che mangio e, di conseguenza, bevo sempre meno. Ma quel “meno” ha liberato uno spazio qualitativo enorme, fatto di studio, pensiero e curiosità. Un vuoto da far fiorire. Il vino, per me, ha assunto un significato nuovo e finalmente compatibile con la mia voglia di scoperta, e di equilibrio: è diventato un amplificatore di benessere mentale, che integro solo in momenti per me realmente importanti e conviviali, per condividere esperienze gustative e conoscenze.

Ma torniamo al nostro paradosso asiatico. Perché un vino dall'altra parte del mondo dovrebbe ricordare così tanto la Francia?

Long story short: in Francia, una delle zone più famose per il vino si chiama Bordeaux, e ha chiaramente ispirato il nostro vino cinese. Il vino giapponese, invece, strizza decisamente l’occhio a un’altra zona importante della Francia, la Borgogna.

Chi ha letto Libera Nos a Malo forse ricorderà il punto: la quarta stagione, per me, sarebbe stata anche un modo per ripensare il significato del vino.

Bere meno, ma con più attenzione, mi sta insegnando anche questo: certi vini non sono “soltanto” il prodotto di un luogo. Si prendono un immaginario preciso, lo studiano, lo interiorizzano e poi se lo rimettono addosso a modo loro.

Adesso parliamo di due bottiglie che vengono da lontano, ma parlano una lingua sorprendentemente familiare.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🇨🇳 The Last Warrior di Silver Heights
Il vino per stupire i suoceri a cena.

Porto questo calice di Last Warrior al naso e riconosco immediatamente due-tre aromi. Tanto prevedibile, quanto godibile, così educato, composto e impostato. Sembra uno di quei bambini col papillon che dicono sempre “grazie” e “per favore”, che sanno usare le posate e parlano come libri stampati. Porto questo calice di Last Warrior al naso e, con un certo compiacimento, esclamo dentro di me “Francia!” — come hanno fatto scuola loro, nessuno mai.

Come mi innervosisco quando sto per stappare una bottiglia e provo a indovinarne il profilo: lo incastro in un’aspettativa sulla base delle ore passate a imparare a memoria cosa dovrei aspettarmi da tale zona, o da tale vitigno, vinificato in tale maniera; proprio odio essere studiata, a tratti, perché penso che certi confini, certe aspettative, certi automatismi che portano alla costruzione di immagini ancor prima del sorso possano diventare facilmente recinti, gabbie.

Bere questo vino mi ha ricordato un po’ l’esperienza di visione di Twin Peaks: l’ho trovata lenta, come serie, un po’ polverosa e, sì, prevedibile, ma quando ci entri dentro non ti molla più. La colonna sonora? Poesia.

Come questo vino strutturato, che si muove seguendo un ritmo proprio, slegato dalla tendenza alla sottigliezza e alla bevibilità estrema degli ultimi anni, forzato alla lentezza dalle sue spalle larghe, da un corpo un po’ imponente, ma che non risulta mai goffo nei movimenti.

🪐

🇯🇵 Chardonnay di Château Mercian
Il vino per la pizzata in famiglia, con filmone annesso.

Le prime cose che ho scritto di getto, dopo aver assaggiato questo vino, sono state: crisp yet buttery, lean yet meaty — in soldoni: un ossimoro liquido. Carnoso ma esile, fresco ma rotondo. Una crostata al limone. In grado di alternare dolcezza e aromaticità, con una punta acida netta, ma non preponderante. La burrosità a legare il tutto.

Ah, lo Chardonnay: può diventare ciò che vuoi. Anche in questo caso nella mia testa è partita La Marsigliese e, da brava figlia degli anni ‘90, ho visualizzato Zinedine Zidane dribblare con sopraffina eleganza due-tre avversari e concludere a rete con un destro supersonico.

Ci ho messo un po’ a capire il valore di tanti assaggi e tante ore passate sui libri: senza, avrei solo pensato “buon Chardonnay”. Con, riconosco sotto la superficie una grammatica francese imparata alla perfezione e riscritta in giapponese. Lo studio mi ha aiutato a vedere il recinto di stili, aspettative, automatismi, per poi decidere quando scavalcarlo. E pensare che un mondo coi cancelli aperti, con libero accesso, fosse davvero possibile.

💫 L’angolo dei wine nerds

Bordeaux è una delle zone più celebri di Francia soprattutto per i grandi vini rossi, e deve una parte enorme della sua identità a due cose. La prima è la Gironda, il grande asse d’acqua che organizza il territorio nelle due rive più famose del vino francese: la rive gauche, storicamente più associata al Cabernet Sauvignon, e la rive droite, dove il Merlot ha spesso un ruolo più centrale. La seconda sono le barrique, piccole botti di rovere che hanno contribuito a fissare un’idea molto precisa di rosso internazionale: più levigato, più speziato, più composto.

Quando un rosso cinese come The Last Warrior ti sembra avere ottime maniere, il motivo spesso è questo: Ningxia, la regione del nord-ovest della Cina da cui proviene, ha studiato molto bene il manuale bordolese, dalle uve alla gestione del legno, passando per una generazione di produttori formatisi anche in Francia. Tuttavia, il recinto si apre subito, perché Ningxia non è Bordeaux: è più alta, più secca, più estrema, con escursioni termiche marcate, e questa diversità climatica si sente nel bicchiere: i vini possono risultare sì ordinati, ma anche più tesi e nervosi di quanto ci si aspetterebbe da un loro parente francese.

Con lo Chardonnay di Château Mercian, invece, il riferimento giusto è la Borgogna. La Borgogna è importante perché, per lo Chardonnay, è il luogo che più di ogni altro ha insegnato al mondo quanto questo vitigno possa essere teso, preciso, minerale ed elegante. Château Mercian guarda lì da tempo, e non per caso: la maison mandava già nell’Ottocento i suoi uomini in Francia per imparare a fare vino, e quel dialogo non si è mai interrotto. Però anche qui non siamo davanti a una fotocopia ben fatta: il Giappone prende quella grammatica borgognona e la piega a una sensibilità propria, più misurata, più sottile, più gastronomica. È gente che ha imparato benissimo il francese e adesso lo parla con un accento tutto suo.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• La newsletter di Alessandro, di cui parlo in apertura di episodio, puoi leggerla a questo link.

• Tu chiedi a ChatGPT di scegliere il vino per te al ristorante? Su Bon Appetit.

• La Cina sta comunque cercando di imitare sempre meno la Francia in favore di espressioni più autentiche del proprio territorio. Su Food&Wine.

• Siamo proprio poveri, elegantemente detto da Jancis Robinson. Gente che ha ammassato talmente tante bottiglie da domandarsi se avrà il tempo per berle tutte.

• Dovremmo tutti bere più Chenin Blanc. Lo dice pure Wine Enthusiast.

👋🏻 Mi presento

Ciao, sono Giulia. Sono sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine. Collettivo Liquido è il mio progetto corale, che unisce enoturismo, marketing, identità visiva. Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la quarta stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Una data tatuata nella mia mente

Quando ero una pischella liceale non capivo a cosa servisse studiare la storia e perché mai dovessi tenere a mente che il 20 settembre 1870 i bersaglieri avevano aperto una breccia nelle mura a Porta Pia. Un fatto che occupa spazio abusivamente nella mia testa, senza alcuna utilità, ma tant’è che sta lì da quasi 15 anni e credo che ci rimarrà per sempre.

Crescendo, ho capito una cosetta o due in più della vita, tra cui il fatto che conoscere la storia ci dovrebbe aiutare, in via del tutto teorica, a interpretare con maggior contezza cosa cribbio succede nel presente.

Ecco, di fronte allo spaesamento generale di noi addetti ai lavori del campo vino & affini, il mio cervello ha reagito suggerendomi di rifugiarmi nello studio dei vini che furono. Così mi sono recata in biblioteca e ho preso in prestito un mattone, di 700 e passa pagine, che ripercorre la storia del vino dai dinosauri a qualche decennio fa — se non erro, la prima edizione risale al 1991.

Cosa mi resta di questa esperienza di lettura?

Il vino abita questo pianeta da millenni, e ci sta dimostrando che non se ne andrà da nessuna parte. Cambierà forma, cambierà volto, cambierà il suo ruolo ma anche se è morto, viva il vino.

Gli antichi Egizi lo usavano nelle cerimonie funebri, perché evidentemente anche nell’aldilà ci vuole qualcosa da bere. I Greci lo allungavano con l’acqua di mare (sì, hai letto bene: acqua di mare) e lo aromatizzavano con resina e spezie: il vino “puro” era roba da barbari, letteralmente. I Romani lo esportarono in tutta Europa con la stessa logica con cui oggi si fa content marketing: capillarità, ripetizione, colonizzazione culturale.

Nel Medioevo divenne affare da monasteri: i monaci di Borgogna piantavano, potavano, assaggiavano e annotavano con una meticolosità che farebbe invidia a qualsiasi autoproclamatosi comunicatore del vino contemporaneo. Poi arrivò Bordeaux, la rivoluzione della bottiglia di vetro, il tappo di sughero, e il vino smise di essere una cosa che si beveva subito e diventò una cosa che si poteva aspettare — concetto radicalmente nuovo, per l’epoca.

Ogni volta che il mondo cambiava faccia, il vino si adattava. Cambiava contenitore, cambiava pubblico, cambiava significato. Da orpello di un qualsiasi rito funebre a status symbol aristocratico, da medicina a piacere borghese, da prodotto locale a ossessione globale.

Il filo conduttore? Non è mai sparito.

Senza tornare indietro ai dinosauri, se penso a come immaginavo il vino, o quali erano le mie riflessioni in merito quando ho iniziato a interessarmene, mi viene quasi da sorridere: sono passata dall’essere purista di un certo tipo di prodotto al bere vino in lattina.

Ne vado fiera, perché se penso a perché bevo ciò che bevo, mi piace ampliare lo sguardo adesso, e giudicare il vino anche dall’involucro.

Se il tuo vino è ottimo, ma lo imbottigli in una bordolese che pesa due kg, probabilmente il tuo vino sarà sempre buonissimo, ma è probabile che non lo compri mai più. Se il tuo vino è molto semplice, ma in lattina, e promuove una certa cultura e visione per quanto concerne il fare e consumare vino — è probabile che io lo ricompri.

Ricostruire il significato del vino e del bere — a partire anche dal significante.

Adesso parliamo di vino che cambia forma e assume nuovi significati, attraverso tre… lattine, che ho ricevuto in regalo da Quartin - Il vino fuoriluogo.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🍷 Il Refosco di Quartin - Il vino fuoriluogo (1/3)
Il vino della dissonanza cognitiva

First reaction: come quando conosci qualcuno su una dating app. Anzi, come se ti iscrivessi a un Love is Blind a tema food & wine e la domanda centrale ruotasse attorno al gusto: “Il gusto è cieco? E, soprattutto, sordo?”

Dunque superato lo shock iniziale, per cui all’inconfondibile suono metallico della lattina che si apre è seguito un liquido rosso (senza alcun accenno di schiuma), devo dire: buona la prima.

Questo Refosco è immediato e di prontissima beva, fresco e vinoso, esile e leggero come una piuma — proprio come me l’aspettavo. Dopo una giornata in cui tutto quello che poteva andare fuori strada c’è andato, è stato come un abbraccio: rassicurante. Fruttato, morbido quanto basta, senza risultare stucchevole.

🪐

🍷 Il Sauvignon di Quartin - Il vino fuoriluogo (2/3)
Il vino delle epifanie improvvise

Mettiamo le mani avanti: questo Sauvignon non spinge troppo sull’aromaticità, sa tanto di pompelmo con un’inspiegabile nota di idrocarburo: l’ho stappato all’improvviso un giovedì che ho confuso per un venerdì, quindi è perfetto per le sere in cui ti dici che alla fine sei sopravvissuta anche a questa settimana. Per poi renderti conto che la settimana non è ancora finita. 50% celebrazione 50% disperazione.

🪐

🍷 La Ribolla Gialla di Quartin - Il vino fuoriluogo (3/3)
Il vino delle aspettative non corrisposte

Questo me l’ero lasciato per ultimo perché la Ribolla è uno dei miei vitigni del cuore, ma dopo aver provato tutte e tre le lattine - se dovessi sceglierne una - sarebbe sicuramente il Sauvignon (!!!!!) Ancora una volta un vitigno aromatico a scuotere le mie certezze: come si diverte la vita a sbeffeggiarmi, signore e signori.

Un concentrato di pera, mela, rotondetto, avvolgente e rincuorante, della serie “va bene anche così, non importa se hai perso un po’ la faccia anche stavolta, e magari nel prossimo episodio dichiarerai amore eterno al Gewürztraminer… L’importante è andare avanti”.

💫 L’angolo dei wine nerds

Quartin è un blend di cinque soci con background diversi: vino, comunicazione, digital, ingegneria.

L’osservazione di partenza è semplice: il mercato del vino è statico, ma i formati alternativi, almeno all’estero, stanno crescendo. Quartin non vuole sostituire la bottiglia: vuole andare dove la bottiglia non arriva. Festival, pizzerie take away, birrerie, chioschi, lidi, food truck. È un vino “fuoriluogo” esattamente per questo: perché l’occasione di consumo è inaspettata.

I vini li hanno scelti con tre criteri: fiducia nel fornitore (anni di rapporto, non improvvisazione dell’ultimo minuto), denominazione riconoscibile (IGT, perché “bianco” e “rosso” senza nome non bastano), e bevibilità: freschi, pronti e scattanti, con un accenno di struttura, senza pretese. Solo acciaio, fermentazione a bassa temperatura, solforosa bassissima perché la lattina non perdona.

E sulla lattina vale la pena spendere due parole: il suo impatto ambientale è significativamente inferiore al vetro in termini di trasporto, stoccaggio e riciclo. Le ultime versioni serigrafate sono addirittura mono-materiale — il che, nel 2026, non è un dettaglio da poco.

Il vino in lattina non è un vino in bottiglia travasato in un contenitore diverso. È una categoria che richiede una vinificazione pensata a monte: freschezza come priorità, pronta beva, niente complessità che si svela nel tempo. La lattina impone un nuovo paradigma produttivo e stilistico, senza la pretesa di occupare spazio altrui.

È un formato che in Italia fatica ancora a scrollarsi di dosso una certa diffidenza, mentre in mercati come quello anglosassone o scandinavo è già normalità. Ma i numeri si stanno muovendo, e il profilo di chi lo sceglie è cambiato: non è più solo chi vuole “qualcosa da bere”, è chi ha fatto una scelta consapevole di praticità, sostenibilità, contesto.

Il punto chiave? La lattina non abbassa il livello dell’esperienza — almeno, non in termini stretti. Si muove su binari paralleli, ridefinendo l’occasione.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Bottiglie fatte con alghe e zucchero di canna. Su abc news.

• Israele ruba terra ai palestinesi, grazie alla quale produce vino e lo esporta come “made in Israel” — com’è che si dice? Allo schifo non c’è mai fine.

• Stanchi di sentire che “il vino è in crisi”? Robert Camuto ha un approccio diverso alla discussione, condivisibile in parte, costruttivo al 100%.

• Lo sport del momento e l’alcol: un intreccio secolare. How Curling Became the ‘Drinking Man’s Sport’ su Wine Enthusiast.

• Siamo pronti per il vino affinato… in bag in box? Una riflessione ricca di spunti sulla sostenibilità, su WineSurf.

• Andate ancora al ristorante? Siete soddisfatti dell’esperienza, soprattutto pensandola in prospettiva “qualità/prezzo”? L’ultimo numero della newsletter di mi ha fatto riflettere; recuperatelo qui.

👋🏻 Mi presento

Ciao, sono Giulia. Sono sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine. Collettivo Liquido è il mio progetto corale che unisce enoturismo, marketing, identità visiva. Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la quarta stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Bottiglie che si fanno ricordare

Era da molto che non inciampavo in un film in grado di rapirmi come After the Hunt, che ho visto in due serate (come consiglia il mitico Austin Kleon in tante sue newsletter) perché ormai non ho più l’età, la palpebra cala e mi viene il torcicollo se mi addormento sul divano.

Avrei varie cose da dire a riguardo, ma vorrei soffermarmi sul fatto che il film è talmente bello da vedere che lo avrei guardato anche col volume della tv al minimo. Ci sono degli istanti che rimangono impressi, specialmente nei passaggi più lenti della pellicola, quei passaggi che sembrano insignificanti e invece in un gioco di sguardi languidi, gesti nervosi, smorfie compiaciute hanno disegnato il senso del film meglio di tanti dialoghi che si susseguono nel dipanarsi della storia. After the Hunt mi ha fatto pensare al vino, ma non per via della quantità di bottiglie stappate tra una crisi di nervi di Julia Roberts e l’altra, ma per un collegamento più sottile.

Ho una bottiglia sul tavolo della mia cucina da due settimane, che non riesco a buttare: è talmente bella da guardare che mi dispiace, e allora rimane lì, muto cimelio di una bevuta che a tratti mi ha fatto un po’ irritare (come Ayo Edebiri, che in After the Hunt è una studentessa di Julia Roberts: è talmente brava a fare la ragazzetta super consapevole, così saccente e saputella, da scadere, appunto, nell’irritante) ma mi ha fatto soprattutto riflettere.

E le bottiglie che mi fanno pensare sono anche quelle che poi mi rimangono maggiormente dentro, continuano a parlarmi anche quando sono ormai svuotate del loro liquido significato e rimangono nudo significante. Può essere per via di un’emozione, di un dettaglio al naso, o in bocca: sopravvivono alla dipartita del significato perché trovano un modo per farsi ricordare. Di questa bottiglia non riesco a dimenticare il colore, l’etichetta e la sensazione della stessa al tatto, stringendo la bottiglia con una mano per stapparla con l’altra, l’aroma così piacione e prevedibile che un po’, sì, ribadisco, mi ha fatto anche irritare.

Ho letto di recente questo articolo che parla del cosiddetto “friction-maxxing”: in un mondo che vuole renderci la vita assolutamente semplice e priva di qualunque attrito, l’idea è di sottoporci deliberatamente ad attività che ci mettono alla prova, quelle che non ci vengono facili al primo tentativo. Come scegliere di leggere un libro ostico invece di scrollare la tab reel di Instagram, o come scegliere un vino che normalmente non ti piace per capire se riesci a trovarci qualcosa di nuovo.

Potrei raccontarvi di come il CrossFit mi insegna quotidianamente il valore dell’attrito—sforzo, resistenza, discomfort—ma vi parlerò invece di come ho scelto consapevolmente di bere un vino da vitigno aromatico, durante uno dei miei ultimi pranzi in landa pugliese. Al naso i vini da vitigni aromatici mi colpiscono sempre come uno schiaffo, eppure questo mi ha piacevolmente sorpresa, direi che mi ha quasi addomesticato — rendendo tra l’altro molto felice il babbo, che è viniaromatici™ e se potesse berrebbe solo Gewurtztraminer nella sua vita, quindi, che volere di più.

Nell’ultimo episodio della scorsa stagione, “Libera Nos a Malo”, abbiamo parlato di significato e di significante.

Questa quarta stagione si apre con due vini che per un motivo o per un altro mi hanno fatto pensare e consacrano il 2026 come anno di ricerca di significato — dal momento che il vino è in pezzi e non c’è modo apparente di rimettere insieme il puzzle, poiché il mondo evolve a un ritmo frenetico, ripartiamo dalla possibilità di scelta.

E quindi io riparto dallo scegliere vini che mi mettono in discussione, dallo scegliere vini che mi parlano anche quando sono rimasti vuoti. Per poi, da questi pensieri e da questi silenzi, forse, trarre nuovi significati.

Adesso parliamo della bottiglia di vino bella da guardare e del vino che è piaciuto al babbo e, inaspettatamente, anche a me.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🍷 Il Bianco di Grignanello
Il vino bello da vedere, non quanto Julia Roberts ma vabbè

Non riesco a buttare la bottiglia ormai vuota del Bianco di Grignanello perché ogni volta che la guardo, mi parla. Mi ha parlato ancor prima di aprirla, a dire il vero. Senza nemmeno assaggiarla, senza nemmeno visitare il sito, o i social della cantina, ho capito di che pasta uva fosse fatta. Tre gli indizi:

1. non c’era la capsula

2. il tappo era in sughero

3. l’etichetta era unica, in cartone

Una bandiera di scelte sostenibili, che mi fanno pensare a un certo modo di intendere il lavoro in vigna, in cantina, come anche la vita, il vino, e tante altre cose.

Più vado avanti più mi dico che voglio fare caso anche a questo: perché nel 2026 fare vino cattivo (e con cattivo intendo difettoso) è quasi impossibile — fare vino consapevole invece può e deve essere possibile.

🪐

🍷 Cretaceo di Curtomartino
Il vino che inaugura il mio anno di friction-maxxing

A pranzo a Locorotondo, ho deliberatamente scelto di bere un vino da uve Minutolo: autoctono aromatico pugliese. Se ricordate, non nutro grande simpatia per i vitigni aromatici. Ho scelto questa bottiglia perché sapevo che sarebbe piaciuta al mio babbo, ma anche per mettermi alla prova, per punzecchiare le mie rigide convinzioni: a primo impatto, il vino ricordava tantissimo il cespuglio di salvia che avevo in giardino fino a poco tempo fa, era morbido e avvolgente, senza risultare pesante. Ho dovuto superare vari livelli di repulsione perché trovavo l’odore, all’inizio, particolarmente pungente — ma dopo un po’, ha iniziato davvero a piacermi.

💫 L’angolo dei wine nerds

Hai presente quando apri una bottiglia di vino e vieni quasi travolto da un’ondata di profumo intenso, tipo petali di rosa, litchi, frutta tropicale o fiori d’arancio? Ecco, probabilmente hai di fronte un vitigno aromatico. Ma in cosa si distinguono?

Il nocciolo della questione è tutto qui: nella maggior parte dei vini, i profumi si sviluppano durante la fermentazione e l’invecchiamento. Nei vitigni aromatici, invece, gli odori sono già dentro l’uva. Se assaggiassi un acino maturo di Moscato o Gewürztraminer, potresti percepire molti degli stessi profumi che poi ritroveresti anche nel bicchiere, magari amplificati.

Qualche esempio che potresti aver già assaggiato? Il Moscato, il mio acerrimo nemico Gewürztraminer (Gewürz in tedesco significa letteralmente “speziato”), o la Malvasia.

Ma perché questo odore così pungente? La risposta sta in alcune molecole chiamate terpeni. Pensa ai terpeni come ai “profumatori naturali” dell’uva: sono composti chimici che la pianta produce e accumula soprattutto nella buccia. I più importanti si chiamano linalolo (che sa di rosa e lavanda), geraniolo (geranio e pesca) e nerolo (fiori d’arancio).

Nei vitigni aromatici succedono tre cose: primo, questi terpeni sono presenti in quantità molto elevate; secondo, una buona parte è già in forma libera, cioè pronta a sprigionare profumo (in altre uve rimane “legata” e quindi invisibile al naso); terzo, questi profumi si sommano tra loro creando un effetto moltiplicativo. È un po’ come quando in cucina metti insieme aglio, basilico e pomodoro: ogni ingrediente da solo profuma, ma insieme creano qualcosa di molto più potente.

Il risultato? Quello schiaffo aromatico che ti colpisce appena stappi la bottiglia. È un tratto insito nella loro natura: geneticamente programmati per profumare forte e farmi irritare.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Continuiamo a porre l’accento sull’aspetto tecnologico, quando parliamo di vini NO/LO — come nel caso di questo articolo di SevenFiftyDaily. Ma è il caso di ridurre il discorso solo a questo?

• Per rimanere in tema, Jannik Sinner e Naomi Osaka sembrano essere testimonial di French Bloom. Sì, proprio il celeberrimo sparkling rosé NO-LO.

• Taylor Swift Is the Hero the Wine Industry Needs — Taylor ha fatto esplodere le vendite di un Sancerre: dobbiamo trovare il modo di recapitarle una bottiglia di Lambrusco di Sorbara.

• Damiano David (ex Maneskin) invece ha celebrato la fine del suo primo tour solista con… il prosecco di Santa Margherita. Vedere per credere.

• Per farsi una risata (tra addetti ai lavori), leggere Robert Joseph.

• Un futuro senza capsule è possibile? Su Intravino.

👋🏻 Mi presento

Ciao, sono Giulia. Sono sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine. Collettivo Liquido è il mio progetto corale che unisce enoturismo, marketing, identità visiva. Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

Qui trovi la mia dichiarazione d’intenti professionale:

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Rotolando verso Sud

Scrivo queste parole mentre scivoliamo pian piano verso Sud, seguendo quasi per inerzia il ritmo rilassato di queste strambe giornate festive, l’arrivo a Taranto è previsto per le ore 19:41: va tutto bene.

Ho pensato e ripensato a questo piccolo spazio virtuale dedicato al vino che ho costruito con dedizione e costanza, al senso che può avere nel mare sempre più affollato e agitato delle newsletter, in un momento in cui ormai tutti ne hanno o ne vorrebbero scrivere una, sempre più persone stanno attraccando qua su Substack, in fuga dal mondo malato dei social media, e c’é un crescente, sempre più assordante rumore di fondo: sta diventando sempre più difficile capire cosa valga la pena leggere.

Continuare? Chiudere baracca? Sicuramente sento un forte bisogno di cambiare passo. Nell’epoca dell’AI allo stato brado, pensare a questa newsletter come un collettore di “vini da provare” mi suona tanto ingenuo, quanto inutile — chiedete a Perplexity o ChatGPT che vino abbinare alla vellutata di zucca e sputerà fuori opzioni per tutti i budget e tutti i gusti più uno. E quindi? Più che di bottiglie, intanto ci facciamo collettore di pensieri sparsi attorno al vino, fermo restando che, se preferite interagire con una persona e non affidarvi alle risposte probabilistiche dell’intelligenza artificiale, potete chiedere consiglio su cosa bere rispondendo a questa email o contattandomi su Instagram.

Arriviamo alla questione odierna: perché beviamo quello che beviamo? Cosa cerchiamo nel calice? Negli ultimi mesi (o dovrei dire anni?) mi sono imbattuta in una serie estenuante di articoli / video / conversazioni sul fatto che beviamo sempre meno, provvisti di improbabili compendi su come poter combattere / ignorare la questione; tra gli ultimi trend, varie voci portano avanti la tesi secondo cui il declino nei consumi di alcol di fatto impatterebbe anche il nostro modo di vivere il mondo come animali sociali. Sbronza in enoteca is the new “esci a toccare l’erba”. Il buon vecchio “si stava meglio quando si stava peggio” declinato in bicchieri al bancone: meglio sbronzi in compagnia, che sobri in solitudine?

Come per tante altre questioni (che abbiamo il privilegio di porci perché siamo nati nel lato fortunato del mondo) io credo che il valore di tutte queste fini elucubrazioni non stia tanto nel trovare una risposta, ma nello sforzo intellettuale di andare a cercarla, una risposta.

Siamo spettatori dell’epoca del vino antifragile, che prospera nel disordine e trova modi per continuare a occupare i nostri discorsi e le nostre tavole. La crisi è il contesto stesso: stiamo vivendo il mondo del vino più ragionato che bevuto — alla luce dell’innegabile declino dei consumi.

Per tornare alla domanda iniziale: cosa cerchiamo nel vino? Se il confortante castello di carta crolla rovinosamente dinanzi ai nostri increduli occhi e, in ordine sparso, il vino diviene fenomeno cosmopolita e internazionale — scivola cioè dai margini silenziosi della tavola contadina alla centralità di conversazioni globali dove nessuno ha più diritto di parola privilegiato (ho letto talmente tanti articoli sul Beaujolais nelle ultime cinque / sei settimane che basterebbero per una vita intera), non ci gratifica più come bandiera dell’eccellenza italiana nel mondo (il mito del Prosecco che batte lo Champagne spero lo abbiamo superato tutti, la chiave di lettura di certe dinamiche, come sempre, sta nel valore e non nelle quantità), se crollano i consumi e l’alcol in generale non è più percepito come parte integrante e benefica della dieta mediterranea e nemmeno protagonista delle nostre sfrenate notti condite di outfit e condotte discutibili, se il vino inciampa poi pure eticamente, annientando il falso mito del prodotto buono della terra buona coltivata con cura dalle mani callose del contadino retto e probo (caporalato nelle terre d’eccellenza del Made in Italy, anyone?) se usciamo completamente dalla rotta prestabilita, se il vino smette di essere un prodotto specchio della nostra immaginazione, e si mostra per quello che è, una cosa come tante altre, che fa bene sotto certi aspetti e tanto male sotto altri, mi chiedo, cosa rimane in fondo al calice, cosa leggiamo nel fondo della bottiglia? Cosa ci resta tra le mani dopo le battaglie ideologiche tra i talebani del Dry January (ci siamo quasi, siete pronti?) e coloro che si sfasciano il fegato ogni weekend?

Ricordo come se fosse ieri la mia professoressa di italiano in una delle prime lezioni che tenne ai nostri brufolosi cervelli, appena arrivati al ginnasio: passò più di un’ora a rimbambirci e martellarci con una diade concettuale che, da allora, non mi ha più abbandonato. È proprio vero che:

a) repetita iuvant
b) l’utilità di certe questioni la si scopre solo a posteriori

La diade in questione vedeva protagonisti “significante” e “significato”, come facce del “segno”. Se chiudo gli occhi ancora la vedo trotterellare dalla lavagna agli ultimi banchi, sottolineando come nel modello saussuriano il significato fosse il concetto mentale, mentre il significante fosse la forma materiale del segno - l’unità base di ogni processo di significazione e comunicazione.

Prendiamo l’esempio del segno vino: il significante sarebbe l’oggetto fisico in tutte le sue manifestazioni (es. una bottiglia), mentre il significato sarebbe tutto ciò che il consumatore associa mentalmente alla bottiglia.

Forse, sottraendo al concetto che abbiamo interiorizzato di vino (il significato), scavando e portando alla luce, strato dopo strato, la sua archeologia e mitologia, il vino spogliato di inutili sovrastrutture rimarrebbe nudo significante e si mostrerebbe nella propria reale forma; e, se a quel punto davvero fosse manchevole di qualsiasi senso, da lì potremmo ripartire e ricostruire un significato che, di volta in volta, potremmo riconoscere.

E quindi: io non so cosa cerchiamo nel vino, ma in questa stessa domanda e ricerca, ci vedo un’enorme potenziale per narrazioni altre, per voci fuori dal coro, per la riscoperta e per la consapevolezza.

Ne avevamo già parlato, tempo fa, di dieta, del fatto che siamo anche ciò che consumiamo e quindi anche ciò che beviamo e, nell’era dell’accelerazione dell’AI, prende sempre più piede la teoria secondo cui taste is the new intelligence; ecco, in questo contesto, io credo che il vino, scavallato questo periodo di mare forza 9 (fuggire sì, ma dove?) possa configurarsi come un nuovo volano comunicativo, come un pretesto per ribadire e confermare a noi stessi chi siamo — attraverso le nostre stesse scelte di consumo.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🍷 Teroldego “Discordia” di Una cantina della Piana Rotaliana
Per chiudere l’anno con i giusti propositi

Il vino del contadino per antonomasia: non pensate di farlo arrivare al giorno dopo perché è un attimo che diventa aceto. Leggero, fruttato, verace, se cercate complessità non fa proprio al caso vostro. Ho acquistato questo vino al “Veg in Pisa”, primo festival antispecista di Pisa — mi ha portato alla mente il vino come altro, oltre il proprio significante, il vino prodotto con certi valori sbandierati in etichetta, in barba al politically correct, il vino come anche atto politico e di cura, che mi ha ricordato un tempo in cui l’etichetta poteva essere davvero bandiera e contenuto, oltre che collettore di orpelli e marchi e premi e altre inezie.

🪐

🍷 Il Bianco “Case Sparse” di Contrada Contro
Per attraversare con nonchalance le occasioni sociali un po’ ostiche.

Esile, snello, liscio e pulito, tanto floreale quanto dolcemente fruttato, con un accento acuto agrumato sul finale. È proprio con questo profilo citrico e affilato che ha attraversato il sontuoso pranzo di Santo Stefano da me spontaneamente offerto ai miei familiari, con la grazia e l’eleganza di Carla Fracci ne La Morte del cigno; case sparse, cose sparse, scarse, scorse, tra ricordi e soffritti, polpette e cacio vegano, panettoni e amari. Ha danzato di calice in calice, rimestando e mescolando nostalgie ed allegrie, mettendo insieme un puzzle da mille pezzi di nuovo e vecchio, gaio e disperato, componendo un quadretto che, ora che ci penso, starebbe proprio bene in soggiorno.

🪐

💫 L’angolo dei wine nerds

Pensate che un vino non possa avere significato altro da “prodotto della fermentazione alcolica dell’uva?”

Immaginate un rosso italiano degli anni ‘90: ci siete? Adesso aggiungete un twist internazionale. Barrique di rovere francese nuovo, 12-18 mesi di legno, profilo netto e vanigliato, tannini levigati, finale da 95/100 Parker. Era il vino che vendeva. Era il vino del potere: concentrazione, opulenza, standardizzazione globale.

Poi arriva Bartolo Mascarello, leggendario produttore di Barolo. Sulle sue bottiglie di Barolo inizia ad attaccare un’etichetta che avrebbe fatto la storia: ritraeva un muro arancione con la scritta “No Barrique No Berlusconi” e, in alto a destra, il volto dell’allora futuro Premier sotto una finestrella staccabile.

L’incidente più clamoroso? Avvenne nel 2005: esposte all’Enoteca Marchisio di Alba in piena campagna elettorale, scatenò l’intervento dei carabinieri che le confiscarono — quanto darei per poter leggere il verbale.

Filosofia spicciola: rifiuto dell’estetica dominante nel vino (barrique) e rifiuto del modello politico dominante (Berlusconi come metafora di spettacolo, personalismo, omologazione al gusto USA). Le bottiglie diventarono oggetto di culto e, ancora oggi, sono oggetto delle mire di collezionisti in tutto il mondo.

Ci viene qui in aiuto la diade saussuriana dell’incipit: il significante è la scelta di contenitori alternativi alla barrique in cantina, il significato è “non mi allineo al sistema che standardizza gusto e potere”. L’etichetta con il volto staccabile, che poteva essere coperto come una finestra, trasformava il gesto politico in oggetto tattile, quasi rituale: coprire o scoprire Berlusconi diventava una scelta consapevole.​

Badate bene che non si tratta solo una scelta valoriale e politica. La famigerata barrique (capienza di 225 litri, in rovere francese) svolge tre funzioni fondamentali: micro ossigenazione (mentre la permeabilità dell’acciaio è pari a 0, l’ossigeno riesce a entrare attraverso i micro-pori del legno, dando come risultato la polimerizzazione dei tannini e una minore astringenza percepita), cessione aromatica (aromi di vaniglia, caramello e speziatura derivante dalla tostatura, il vino ‘sa di legno’ perdendo tratti aromatici distintivi varietali), concentrazione (l’evaporazione del 3-5% annuo riduce il volume e intensifica la struttura complessiva del vino).​

No barrique significa scelta di contenitori che permettono una micro-ossigenazione naturale. Mascarello optava principalmente per botti grandi (25-50 hl), che garantivano ossigeno sufficiente per la polimerizzazione del tannino, ma senza un’invadente cessione aromatica dal legno. L’evoluzione era così lenta e controllata. Alternativamente? Acciaio inox, o cemento vetrificato per ottenere una micro-ossigenazione naturale. Risultato comune: vini più territoriali, tannini autentici e meno levigati, longevità superiore.​

Berlusconi non era solo un politico, o un imprenditore: era un gusto. TV commerciale, reality, opulenza, allineamento culturale agli USA. Il vino “barriccato” - passatemi il termine - era il suo equivalente liquido: standardizzazione sul punteggio Parker (RP = Bibbia del vino), mercato USA come unico orizzonte (la maggior parte dell’export italiano negli anni ‘90 puntava lì), produttori italiani che “francesizzavano” i propri vini per piacere al critico californiano.

No Barrique No Berlusconi è un doppio rifiuto: estetico (il vino non deve imitare Bordeaux o Napa, deve raccontare il proprio territorio) e politico (il vino non deve essere merce intercambiabile in un sistema di potere globalizzato). Per Mascarello non era solo provocazione: era “accorato invito alla riflessione” sul senso di essere viticoltore, contro la serialità enologica. Prefigurava certe etichette contemporanee, che usano il vino per prendere posizione.​

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Orange wine con potenziale d’invecchiamento? Yes, please. Su Unicorn Auctions.

• L’acidità che arretra e il sale che avanza: la nuova sintassi del vino contemporaneo? Domande interessanti. Su Intravino.

• La pecora nera della Champagne è qui per restare. Su EVERYDAY DRINKING.

• Cosa fare con il vino del Titanic? E altre domande meravigliose. Su BK Wine Magazine.

• Un bel racconto di Porthos, proprio sul leggendario Bartolo Mascarello.

👋🏻 Mi presento

🍷 Ciao, sono Giulia.
Sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine.
Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

A cosa sto lavorando adesso?

💼 Ho lanciato ufficialmente il progetto Collettivo Liquido: insieme a Silvia e Eleonora proponiamo un modello di accompagnamento per cantine che hanno voglia di rivedere il proprio modo di comunicare, gestire l’accoglienza in cantina e curare la propria identità.
💼 Sto preparando, con le mie compari del Collettivo Liquido, un webinar per cantine italiane e internazionali a tema comunicazione, marketing, enoturismo, grafica.
💼 Sto strutturando un percorso di training per cantine che non vogliono delegare a terzi la propria attività di comunicazione e marketing online, ma acquisire competenze internamente.

Qui trovi la mia dichiarazione d’intenti professionale:

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Scrivi qualcosa, Giulia

Giunti al 27 novembre, mi rendo conto che la mia vena creativa è piuttosto drenata. Mi sento come il fosso di una campagna sperduta nel nulla dell’entroterra toscano il 15 agosto: brullo, asciutto, una visione desolante, abbandonato al proprio senso di vuoto, al più attraversato da famigliole di nutrie in cerca di riparo dall’arsura cocente. La mia afasia mi ricorda, per antitesi, quel compositore giapponese che dal 2021 ogni giorno inventa, produce e distribuisce online un intero album di musica ambient, quella stessa musica che sto ascoltando adesso, sperando che arrivi un qualche accenno d’ispirazione. Lui si chiama Michiru Aoyama: ogni giorno per anni e anni si è svegliato alle 5 e ha composto un album di 8 tracce della lunghezza di circa 20 minuti. L’arte di Michiru Aoyama è una routine, un’abitudine, alla stregua di “lavarsi i denti” (parole sue) – con l’obiettivo di dare alla luce ogni giorno qualcosa, che sia buono o meno buono, non ha importanza. Qualcosa, ogni giorno: la creatività è un muscolo che va allenato con costanza, dicono quelli bravi. Ultimamente sono tornata spesso alla poesia: mi rendo conto che la mia afasia è data da un inusuale concentramento di energie mentali in ambiti della mia vita che restituiscono poco alla mia voglia di scrivere, essendo esse indirizzate perlopiù alla progettazione e alla sperimentazione della mia nuova vita professionale. Che è bellissimo, liberatorio, soddisfacente, arricchente, ma al contempo estenuante, per una come me che era abituata a trovarsi ogni mattina le sue 9-10 task su Asana da svolgere e poi a spegnere il computer al più tardi alle 18:30. Con questa stanchezza che pervade ogni angolo del mio essere, faccio fatica a ritagliarmi del tempo per nutrire la mia povera anima, sommersa da cartelle excel, deck e pitch e mille altre cose da business woman. Ma, dicevamo, la poesia: la poesia è la forma d’arte che più mi riempie e mi inebria, un po’ come il vino; nei libri non ci sono pareti di vetro – nella forma di un calice – come una lente attraverso la quale guardare il mondo, ma c’è lo specchio di parole scritte da altri che hanno il potere di risuonare in noi come una grancassa. Nella poesia, come nel vino, ognuno ci intravede quello che vuole. Quello di cui ha bisogno. Il caso vuole che in queste ultime settimane mi sia trovata spesso a sfogliare una raccolta di poesie di Valerio Magrelli, e a tornare a più riprese a una pagina in particolare, che per questo ha meritato pure un impertinente orecchio; continuavo a tornarci e ogni volta che ci posavo lo sguardo sentivo un profondissimo gonggggg risuonare nel mio cervello:

Come succede spesso, tutto è cominciato con la raccolta di poesie che ho in casa per poi degenerare in un arzigogolato rabbit hole grazie al quale ho scoperto che Valerio Magrelli nel 2013 ha scritto un saggio sul rapporto tra alcol e letteratura, chiamato “La grande sete” (disponibile qui, sulla rassegna stampa di Oblique). Un elemento centrale del saggio è la concezione dell’alcol come una “fata verde” o una sostanza capace di aprire nuove dimensioni di conoscenza e creatività: Magrelli sottolinea come birra, distillati e vino siano stati evocati “nei luoghi e nelle culture più diverse come preziosi, talvolta indispensabili alleati nell’esercizio della scrittura”; non lasciatevi ingannare, però, perché Magrelli non offre una visione romantica e naïve del tema, come tanti altri sedicenti esperti tendono a fare, portando all’attenzione del lettore anche i rischi della dipendenza e le sue conseguenze negative, citando riflessioni di Ernst Jünger sulla natura dell’ebbrezza.

Il mio archivio storico su Vivino, che curo con estrema dovizia dal lontano 2016, mi ricorda che questo mese ho assaggiato solo un vino, poi mi domando perché la “fata verde” non viene in visita e non ho un bel niente da dire. E mi fa comunque un po’ ridere che da cosa comunque nasce cosa, che una pagina non possa realmente restare bianca troppo a lungo e che alla fine della fiera ci sia sempre qualcosa di cui parlare, due parole da mettere in fila, un flusso di coscienza da sprigionare; sarà che, in fondo, anche se non sembra e c’è un gran silenzio tutto attorno, dentro qualcosa balla.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

🍷 Pinot Nero “Lavorare Stanca” di Marcalberto
Per quei giovedì sera che vorresti tanto fossero già venerdì

Quando la realtà non soddisfa i nostri bisogni, cosa facciamo? Andiamo a pescare calici dalla memoria, in attesa di momenti più propizi: era il mio compleanno di qualche vita anno fa, quando questo Pinot Nero ha monopolizzato la mia attenzione durante una cena in un ristorante meraviglioso, a due passi dalle Langhe, di cui mi sfugge assolutamente il nome. Su Vivino scrivevo: “GORGEOUS WINE” – ho sempre avuto il dono della sintesi; ho comunque questo talento senza senso e senza utilità immediata, per cui non ricordo cosa ho mangiato stamani a colazione, ma ricordo i lineamenti di praticamente ogni cosa che bevo e questo Pinot era delicato, lieve, con tannini sodi e longilinei, così memorabile nella sua grazia e compostezza, che ancora me lo ricordo. Di Marcalberto consiglierei a occhi chiusi anche le bollicine, può far comodo in vista del Natale: il Sansannée è perfetto per godere a colpo sicuro.

🪐

🍷 Il Richenza di Vigna Petrussa
Per quei traguardi di amici tanto stretti che sembrano quasi tuoi, i traguardi.

Guardando meglio su Vivino, non è esattamente l’unico vino che ho bevuto a Novembre, ma se ricordo solo questo (e una bella bella Vespolina, god save i rossi leggeri) un motivo forse c’è – ma non è questa la sede per indagarlo. Parliamo di un vino bianco corposo, che riempie la bocca al primo sorso, senza affaticarla, con un retrogusto fruttato di mela e albicocca cui si aggiunge una nota di legno perfettamente integrato, sapete, che rimanda al profumo di brioche, un po’ di vaniglia, quelle peculiari note “terziarie” che di solito mi nauseano (perché troppo dolci, o artificiali) e dalle quali, invece, in questo caso mi sono lasciata abbracciare.

🪐

💫 L’angolo dei wine nerds

Le note terziarie: croce e delizia di tutti i nasi avvezzi alla degustazione (nel mio caso perlopiù croce). Derivano da processi chimici che si innescano durante le fasi di maturazione, in legno, e di affinamento, in bottiglia.

Durante la maturazione del vino, il legno, materiale poroso, cede composti aromatici che si trovano naturalmente nella sua struttura, specialmente nella lignina e nelle emicellulose. Questi composti, inizialmente legati alla struttura del legno, si “sciolgono” lentamente nel vino: la lignina rilascia molecole responsabili di aromi che ricordano vaniglia, spezie, note tostate, mentre le emicellulose danno origine a aromi più tendenti al caramello e alla nocciola. Il grado più o meno alto di tostatura della botte intensifica questi processi: un legno più tostato rilascerà più composti aromatici.

Una volta in bottiglia, il vino è quasi completamente isolato dall’ossigeno, ma le trasformazioni non si fermano: in questa fase avvengono le reazioni “di sistema”: i composti già presenti continuano a interagire tra loro, formando nuove combinazioni aromatiche attraverso processi chimici.

Esistono varie ed eventuali categorie di “note terziarie”, tra le quali rientrano note balsamiche, tostate, affumicate, di fiori appassiti e frutta disidratata, ecc ecc. Se ben gestite, aggiungono al vino un fascino anni ‘90 veramente irresistibile, quando invece si è meno fortunati, la mente volerà (e si schianterà) al ricordo della vanillina che utilizzate per fare i dolci. Buona nei dolci, forse, ma nel vino? No grazie.
Provo sempre un po’ di reticenza perché questi aromi mi riportano alla mente quelle grandi furbate che l’uomo architetta pur di risparmiare tempo e danaro, come immergere nel vino chips di legno – sì esatto, dei trucioletti di legno - simulando così la maturazione in botte. Pratica teoricamente PROIBITA da qualsivoglia disciplinare IGT/DOC/DOCG ma poi, nel quotidiano, sappiamo come vanno le cose, i controlli non sono mai così rigorosi come dovrebbero. E quindi, godetevi le note terziarie fatte bene, tipo quelle del Richenza di cui sopra, se volete invece provare l’ebrezza di odorare la vanillina in un calice, comprate del Cabernet Sauvignon americano low cost. Sono sempre più tentata dall’inaugurare una rubrica a tema I perdibili – la mia nuova newsletter preferita che consiglia cosa non fare/vedere/leggere – parlando di vino. Stay tuned.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Dal ripudio totale alla sperimentazione in vari ambiti: come l’AI è entrata nei ristoranti. Su Wine Spectator.

• Nel mentre su Substack c’è chi fa finta di essere un produttore vinicolo, coadiuvato dall’AI. What a time to be alive.

• A partire dalla vendemmia 2025 vedrà la luce il Chianti Rosé. The American Desperate Housewife’s dream comes true. (Ma ce n’era proprio bisogno?)

• La chiesa cattolica ha inventato il terroir? Su Drinksbusiness.

• Un podcast sulla storia di sua maestà Jancis Robinson? GIVE IT TO MEEEEEE

• Belle cose: in Piemonte nasce il comitato tecnico vitivinicolo per la sfida climatica. Su WineMag.

👋🏻 Mi presento

🍷 Ciao, sono Giulia.
Sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine.
Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

A cosa sto lavorando adesso?

💼 Sto supportando un gruppo vinicolo che riunisce varie cantine in tutta Italia e una in USA per quanto riguarda copywriting, SEO & pianificazione editoriale.
💼 Sto preparando, con le mie compari del Collettivo Liquido, un webinar per cantine italiane e internazionali a tema comunicazione, marketing, enoturismo, grafica.
💼 Sto strutturando un percorso di training per cantine che non vogliono delegare a terzi la propria attività di comunicazione e marketing online.

Qui trovi la mia dichiarazione d’intenti professionale:

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Gli anni di Cristo

Fino a qualche mese fa ero abituata a infilare questa newsletter in risicati spazi del mio calendario, scrivendo spesso di notte, in pausa pranzo, tra una rep e l’altra in palestra, dettando frasi sconnesse a Siri in auto.

Vedevo questa newsletter come il mio progetto, il mio motivo, il mio perché: ero quella che faceva altre cose, ma come aveva modo, respiro, tempo scriveva, e scriveva tanto, a perdifiato.

Ho sempre pensato, sin da quando ero bambina, che scrivere fosse la mia cosa. C’è chi nasce per fare l’ingegnere, chi il medico: io dovevo scrivere.

Poi è arrivato il vino: mentre cresceva la ricerca, lo studio, l’assaggio, cresceva ed evolveva anche l’atto di gettare inchiostro sulla pagina; ha assunto uno spessore diverso, una sfumatura nuova, come se all’improvviso avessi disimparato a esperire, vedere e sentire il mondo circostante, per apprendere tutto di nuovo, da capo.

Io e la scrittura avevamo così raggiunto il nostro plateau: la scrittura era quella cosa lì, da fare a scappatempo, un angolino quasi nascosto della mia identità professionale.

E adesso? Adesso che Giulia è destrutturata, informe, nel limbo degli infiniti sentieri che si parano di fronte, adesso che tutto può diventare parte del mio progetto, e tutto ciò che faccio o non faccio dipende solo da me, cosa ne è del vino? E della scrittura?

Avverto fatica, frustrazione, un senso diffuso di spaesamento: che poi, a conti fatti, non è proprio quello che ci si dovrebbe aspettare? Uno esce dal tracciato, abbandona la via vecchia per quella nuova e poi si lamenta se per un tratto di strada si sente solo, confuso e alla mercé degli eventi. Riformulo e ripeto: non è proprio questo l’obiettivo?

Indagare e sondare le profondità di abissi inesplorati. Scomporre e destrutturare l’essenza stessa delle cose che facciamo per arrivare al nocciolo. È affascinante in teoria, ma quando nella pratica la cosa da destrutturare, quell’abisso da sondare, siamo noi, eh, signora mia, è tutto un altro paio di maniche.

Rallentare. Respirare. Provare a riconoscersi nel calice di vino che si ha di fronte, che fa un po’ da specchio in una serata piovosa: per fortuna che si tratta di un calice di Albana, e in lei, la signora della Romagna, sì che mi rivedo, mi riconosco, mi ritrovo.

Non so mai cosa aspettarmi, ma qualunque versione abbia nel calice va bene. È come quando faccio per l’ennesima volta un rewatch della mia serie tv preferita e scelgo un episodio a caso: c’è sempre quel fil rouge inconfondibile che sa di casa.

Ah, ovviamente, sto parlando di Modern Family.

🪐 Cosa stappiamo oggi?

Il Santa Lusa di Ancarani è un’Albana fragrante e polposa: come mordere una pesca non troppo matura sul vialetto in pineta che ti porta al mare, nel profondo della macchia mediterranea. Snella ma sinuosa, entra in scena con un’esplosione di frutta ed erbe aromatiche; ha il calore dentro, è una risata scomposta ma contagiosa, che scoppia incontenibile e riempie il calice, la stanza, la serata.

È Gloria che chiede una macchina per il karaoke come regalo di compleanno: per gli altri le sue note non rientrano nello spartito, ma a lei proprio non interessa, e continua a cantare.

Claudio Ancarani ha ereditato la terra dal nonno Pietro: i suoi gesti sembrano indicare la scelta di portare avanti questa eredità non come imposizione dall’alto, ma come responsabilità accolta con consapevolezza.

Il Santa Lusa non è un’Albana che segue il tracciato. Va fuori strada con 4 giorni di macerazione sulle bucce e 12 mesi in cemento per costruire una struttura sottile ma stratificata, per donare al vino mille sfaccettature. Accetta di essere ciò che è: complesso, riconoscibile, ma mai semplice.

Tra le declinazioni classiche dell’Albana (secco, amabile, dolce, passito), Ancarani sceglie di aggiungere un livello di complessità attraverso la macerazione: sembrerebbe farlo con la stessa consapevolezza con cui è stata accolta l’eredità del nonno. È la scelta di cambiare volto rimanendo riconoscibili, di non essere una cosa sola; è l’accettazione che la realtà possa essere più complessa di quanto vorremmo.

Il Santa Lusa non pretende di rientrare nelle classificazioni semplici; chiede di essere ascoltato nella sua complessità. Ha il sapore inconfondibile che deriva dalla consapevolezza e dalla serena accettazione della propria molteplicità.

🪐

Il Codronchio di Fattoria Monticino Rosso è un abbraccio vellutato e morbido. Impone una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Non è beverino ed è la nemesi del multitasking; richiede con insistenza la tua attenzione completa, come un libro che aspettavi di leggere, o un film che hai deciso di vedere immergendoti nel buio della sala al cinema: un’esperienza totalizzante.

Che è quello che chiede Cam ogni volta che entra in scena, come quando presenta la figlia Lily alla famiglia con un remake casalingo del Re Leone, con tanto di colonna sonora in dolby surround.​​ In due parole: tanto appagante, quanto impegnativo.

Il Codronchio è Albana da vendemmia tardiva con botrytis cinerea – quella “muffa nobile” che può diventare distruttiva o trasformativa. La vendemmia avviene “un grappolo alla volta, con amorevole attenzione”: se anticipi, perdi la magia; se aspetti troppo, perdi tutto. È la scelta di sostare nel limbo accettando l’incertezza, quel momento di sospensione prima che tutto cambi.

Come Cam che entra in scena rischiando sempre il ridicolo ma fidandosi del proprio istinto, il Codronchio nasce dalla fiducia che la trasformazione avverrà, se hai il coraggio di aspettare.

Fattoria Monticino Rosso non pretende che l’Albana sia sempre uguale a sé stessa: la grandezza non sta nella costanza dell’output, ma nell’accettazione che ogni stagione porta una versione diversa di te. Un anno per un verso, un anno per l’altro, sempre riconoscibile, ma in assoluto mai scontata.

🪐

Il MonteRè di Vigne dei Boschi è stratificato e invita all’assaggio a più riprese per sondarne la profondità. Parla di frutta secca, pasta di mandorle e dolci che nascondono prevedibili canditi, spauracchio dei piccini, serate in famiglia interminabili con il camino che crepita in sottofondo, parla di un vinile di Guccini che ci ricorda “certe crisi sono solo il segno di qualcosa dentro che scalpita per uscire [...] è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già”.

E questo entusiasmo natalizio parla la stessa lingua di Phil Dunphy, inguaribile romantico, ingenuo, un kidult – e mi riporta a quella volta in cui “cancellò il Natale” per poi rimanerci quasi peggio dei figli (accusati di aver spento una sigaretta sul divano), trascinando platealmente l’albero di Natale fuori da casa di fronte a una incredula Claire.

Il MonteRè nasce da un’area a 400 metri di altitudine, abbandonata dalla viticoltura nel dopoguerra e recuperata nel 1989. Come Phil che cancella il Natale e poi lo rimette esattamente dov’era - perché quel rituale è casa - Paolo Babini è tornato a un territorio dimenticato per ritrovare qualcosa di autentico.​​

12 mesi in barrique di secondo passaggio: legno già vissuto, che accoglie senza sovrastare. È il comfort della maturità, quello di chi torna indietro per darsi lo slancio in avanti. Microclima a 400 m di altezza, seguendo i dettami della biodinamica. Tutto parla di una scelta ben precisa: abbracciare la natura del territorio per scoprire quale Albana può nascere qui, ora, con queste uve.

Phil non è il padre perfetto delle pubblicità: è goffo, esagerato, sbaglia clamorosamente. Ma è proprio in quell’imperfezione che diventa il padre che i suoi figli amano davvero. Il MonteRè è l’Albana che ha smesso di chiedersi “cosa dovrei essere” e ha iniziato a chiedersi “cosa posso diventare in questo territorio specifico”.

Tre modi di essere Albana. Tre calici che sono suggerimenti per abitare questo limbo professionale. Tre modi di rispondere alle aspettative, senza farsi schiacciare.

Tra un calice e un episodio, qualche crisi d’ansia e lunghe sessioni di meditazione, forse, anche io posso farmi un regalo di compleanno: smettere di chiedermi cosa dovrei essere, accettando la complessità del mio eterno vagare.

💫 L’angolo dei wine nerds

Forse non sai che – un decalogo per conoscere meglio l’Albana e chissà, forse anche un nuovo format di questa newsletter che, come me, è in evoluzione.

1. L’Albana di Romagna è stato il primo vino bianco italiano a ottenere la DOCG (13 aprile 1987) – un primato che ha portato gloria alla Romagna ma anche discussioni infinite.​

2. Questa DOCG fu da subito un’arma a doppio taglio: per molti fu visto più come l’esito di spinte politiche che di una reale qualità. Negli anni ’80 e ’90 pochi italiani l’avevano assaggiata, e la nuova DOCG divenne lo zimbello delle cronache enoiche nazionali e internazionali.​

3. La, cosiddetta “condanna della prima della classe” spinse il vino e i suoi produttori, negli anni seguenti, a una vera e propria corsa verso la qualità: riduzione delle rese, spostamento dei vigneti in zone più vocate, maggiore selezione in vigna e cura in cantina.​

4. Nel 2015 un Romagna Albana DOCG entra per la prima volta fra i 25 migliori vini del mondo secondo Wine Enthusiast: un segnale che, finalmente, qualcosa è cambiato davvero.​

5. L’Albana è un vitigno dal carattere “indomabile”: alto potenziale zuccherino, acidità netta, tannino percepibile (“bianco con anima da rosso”), e una sorprendente vocazione per il passito… ma anche un’irresistibile energia quando vinificata secca o macerata sulle bucce.​

6. Gran parte dei produttori di nuova generazione scelgono la macerazione sulle bucce, pratica un tempo minoritaria, per esaltare complessità e carattere del vitigno. Oggi l’Albana secca “orange” (macerata) è una delle versioni più osannate dagli appassionati.​

7. Una delle chiavi della rinascita è la valorizzazione dei terroir collinari e delle zone con maggiore escursione termica: nelle zone più vocate, l’escursione termica amplifica aromi e conserva acidità, permettendo affinamenti in cemento, barrique di secondo passaggio o altri contenuti inerti che rispettano l’espressione del territorio

8. Il disciplinare DOCG prevede quattro tipologie ufficiali: secco, amabile, dolce, passito. Oggi la secca è la più identitaria, ma il passito mantiene una nicchia di eccellenza (e spesso è la versione più premiata a livello internazionale).​

9. Dopo un trentennio di alti e bassi, l’Albana di Romagna ha trovato il suo riscatto grazie a piccoli e medi produttori ostinati, promuovendo una cultura fondata sulla pluralità di stili e di terroir. Da “peso” generazionale a simbolo di rinascita, oggi è tra le identità più autentiche e in divenire del vino bianco italiano.

10. Nonostante le critiche passate e ancora presenti, oggi l’Albana è simbolo di una Romagna autentica, capace di riscattarsi grazie alla fedeltà al territorio e alla capacità di innovazione dei suoi produttori.​

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• I dieci vini che hanno “cambiato il mondo”, secondo Forbes: ci sono anche due italiani. Cambiare il mondo forse è troppo, ma è un punto di vista interessante.

• Eric Asimov dice la sua su come salvare il vino dal suo lento e inesorabile declino. Se intanto iniziassimo a scrivere carte dei vini - e a presentare vini al tavolo - pensando a chi vuole solo farsi un calice in santa pace, saremmo a cavallo. My 2 cents.

• Un bel profilo delle cantine Coppo, attive dal 1892 e patrimonio Unesco grazie alle proprie “cattedrali sotterranee”. Su Triple Pundit.

• Un’ode alla curiosità, non una qualunque, ma quella di sua altezza Jancis Robinson.

• La cosa più interessante letta su Intravino ultimamente l’ha firmata Alessandro Morichetti. Poi vabbè, c’è Brezsny in copertina, ma di che parliamo? Imperdibile.

👋🏻 Mi presento

🍷 Ciao, sono Giulia.
Sommelier, consulente e trainer in ambito digital strategy per cantine.
Tra le altre cose, sono contributor per Cookist e docente di Email Marketing e Copywriting per l’università online Start2impact.

A cosa sto lavorando adesso?

💼 Sto supportando un gruppo vinicolo che riunisce varie cantine in tutta Italia (e una in USA!) per quanto riguarda copywriting, SEO & pianificazione editoriale.
💼 Sto preparando una sessione di formazione sulla comunicazione online che terrò dal vivo, in una cantina del novarese, a Novembre.

Qui trovi la mia dichiarazione d’intenti professionale, e anche un ultimo endorsement all’Albana:

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Tra anticipi e ritardi, time blocking e tsunami

Qualche settimana fa il mio calendario mi ha riso in faccia: era pronto per la settimana, con i colori diversi a segnalare attività differenti. Ebbene sì, la tecnica del “time blocking” ha conquistato anche me. E devo dire che funziona tutto alla perfezione, finché la vita non si mette in mezzo.

Non c’è nessun guru della produttività che ti spiega come rimettere a posto un calendario che è stato spazzato via: nessun thumbnail creato ad arte per catturare la tua attenzione, nessun “metodo infallibile” per ricostruire la quotidianità dopo il vuoto, nessuna miracle morning routine.

E menomale, dai.

Questo episodio doveva parlare di tutt’altro, ma guardo il mio calendario editoriale con molta più diffidenza, adesso.

Ci sono eventi che vanno al di là della nostra comprensione, che solo il tempo può rendere forse appena appena accettabili, sopportabili, digeribili. Quando il ciclone arriva non t’avverte: porta via tutto e, se il disastro non ti ha preso in pieno, ti rende spettatore attonito del dolore altrui.

Da spettatrice di uno scenario che non avevo previsto, che mi ha posto di fronte alla finitezza mia e del mondo, dell’inutilità delle mie parole e dei miei gesti, mi rifugio nell’unica cosa che (almeno a me) da conforto: l’egoistico atto di scrivere, e scrivere di vino.

Siamo arrivati a fine settembre: un tempo questo era il mese sacro della vendemmia, nel mondo del vino: negli ultimi tempi tuttavia assistiamo sempre più di frequente della vendemmia anticipata.

Quella che era una scelta stilistica, fatta per esempio per preservare l’acidità nelle uve destinate alla spumantizzazione, si configura sempre più spesso come necessità: per sfuggire alla siccità, che danneggerebbe il raccolto, o per non incorrere nei danni di altri eventi meteorologici improvvise.

In questa corsa contro il tempo, in questo incedere incessante, in quest’ansia senza fine, oggi parliamo dell’esatto opposto: della vendemmia tardiva.

La vendemmia tardiva è un atto di fiducia. Fiducia nel tempo, nel clima, nella resistenza dell’uva. È una scelta che sfida l’urgenza, che si oppone alla fretta, che accetta il rischio pur di ottenere qualcosa di diverso, forse più profondo.

Si vendemmia tardi per concentrare gli zuccheri, per ottenere vini dal carattere intenso, capaci di raccontare il sole che ha continuato a battere, la pazienza di chi ha atteso, il coraggio di chi ha lasciato che la natura facesse il suo corso.

Ecco, forse è questo che mi consola oggi: sapere che esiste una forma di raccolta del seminato che non corre, che non anticipa, che non forza. Una vendemmia che arriva quando è il momento, beffandosi del calendario.

Nel dolore, come nel vino, c’è un tempo che non si può programmare. C’è un’attesa che non si può abbreviare. E c’è un’intensità che può nascere solo dopo un lungo, lunghissimo silenzio.

🪐 Un vino tardivo

🍾 VT, Vetrère | 100% Minutolo
🦞 Momento di consumo: è un vino che richiede calma e meditazione, contrario alla “beva compulsiva”; perfetto per ripensare, riflettere, ricordare.

🎮 Per i miei wine nerd:

Le vigne di Minutolo, le cui uve sono utilizzate per produrre questo VT, sono vecchie, hanno dai 30 ai 35 anni: sono il fiore all’occhiello dell’azienda vinicola Vetrère, a Montemesola, in provincia di Taranto.

Queste vigne parlano di orgoglio, in una terra difficile da vivere, e l’impegno profuso nel preservarne l’immenso patrimonio – senza divenire polverosi o incastrati in retoriche banali.

Diletta, mentre conduceva la visita, ci ha raccontato di una realtà che non rinuncia alla produzione di Primitivo Riserva in botti grandi di rovere di Slavonia, ma al tempo stesso ospita con gioia eventi leggeri come addii al nubilato.

VT in questo caso sta per vendange tardive – “vendemmia tardiva” in italiano. Vi aspetto nell’ABC del vino per approfondire.

🎷 L’appuntamento, Ornella Vanoni su YouTube

☄️ Un vino giusto in tempo

🍾 Cerasuolo d’Abruzzo, Cirelli | 100% Montepulciano
🦞 Momento di consumo: sarò specifica: da Batiment, in via Anfiteatro a Taranto, a mangiare una spettacolare pasta all’assassina.

🎮 Per i miei wine nerd:

La pasta all’assassina è una pasta cotta come se fosse un risotto: non viene bollita, ma messa direttamente in padella (rigorosamente di ferro) e cotta con calma, nella salsa di pomodoro che, cosa ve lo dico a fare, è PICCANTE.

È tipica di Bari, ma un orgoglioso barese l’ha portata con mia somma gioia anche a Taranto.

Rompo gli schemi, in questo episodio un po’ terapeutico, e ve la mostro:

🎷 Amore Disperato, Nada su YouTube

💫 ABC del vino

La vendange tardive, letteralmente “vendemmia tardiva”, è un piccolo atto di sfida al calendario. Invece di raccogliere l’uva al momento tradizionale, si aspetta oltre, lasciando che la natura segua il suo corso. L’acino può perdere acqua concentrando zuccheri, oppure sviluppare la preziosa muffa nobile (Botrytis cinerea), un processo che modifica profondamente i profili aromatici e la struttura del vino. È una scelta rischiosa ma affascinante, che affida al tempo la decisione di quando è davvero il momento.

Questa attesa genera vini intensi, spesso avvolgenti come una coperta di lana in autunno. Non sono necessariamente dolci: la vendemmia tardiva può essere vinificata anche secca, qualora il mosto fermenti completamente. In Alsazia, dove “Vendange Tardive” è una denominazione disciplinata, si pratica su quattro vitigni principali: Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris e Muscat. Il disciplinare prevede un tenore zuccherino minimo al momento della raccolta. In Italia non esiste una dicitura equivalente, ma si trovano parallelismi in vini da raccolta tardiva, da non confondere con i passiti, che invece prevedono che l’appassimento avvenga post-raccolta.

Ci sono poi esempi originali come il Minutolo, varietà autoctona pugliese semi-aromatica, caratterizzata da profumi delicati di fiori bianchi, agrumi e frutta gialla. In mano a cantine come Vetrère, il Minutolo può dar vita a un bianco secco raccolto tardi, in cui la concentrazione aromatica e la struttura sono enfatizzate dalla vendemmia tardiva senza zuccheri residui. Il vino mantiene la freschezza tipica del vitigno ma guadagna complessità e pienezza, raccontando la Puglia in slow motion.

Per chi beve, è un invito a rallentare. A non cercare subito acidità o tannino, ma a lasciarsi andare a un sorso che sa di tempo, di attesa, di uva che ha scelto di restare ancora un po’ sulla pianta. Perché spesso il bello arriva proprio quando si pensava fosse troppo tardi.

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• Vite, storie di vino e di donne è un’associazione con cui ho iniziato a collaborare di recente, che ha come obiettivo la valorizzazione delle storie vinicole tutte al femminile. Hanno organizzato un bellissimo evento su Verona: se siete in zona non perdetevelo. Ovviamente è compresa una degustazione. Potete prenotare il vostro posto seguendo questo link.

• Gallo ha acquisito Whiny Baby, il brand di vino pensato per la Generazione Z: sarà sicuramente un trampolino di lancio, bisogna vedere se la piscina è piena o vuota. Su VinePair.

• Avril Lavigne lancia il suo vino, un Pinot Noir. E io devo ancora recuperare quello di Scamarcio. Su WineNews.

• Se ancora non seguite non so proprio cosa dirvi: il suo ultimo pezzo mi ha fatto ridere di gusto, e in questo periodo è impresa assai ardua.

• Ultimo endorsement, per il mio amico di penna che ha lanciato la sua newsletter, per parlare di ristorazione, di sala e clienti, tutti, belli e brutti. Ma anche di sostenibilità del vino, delle città in cui ho vissuto e quella in cui vivo, di musica e curiosità. Andate e seguitelo tutti.

👋🏻 Mi presento

🍷 Ciao, sono Giulia. Sommelier (50% prolissa, 50% pentita), digital strategist e copywriter freelance per cantine vinicole. Cerco di riportare il vino a centro tavola, dipingendolo a modo mio: tra le pieghe della quotidianità, nei gesti che lo precedono, nelle parole che lo raccontano.

Tra le altre cose, scrivo per Cookist e sono docente di Email Marketing e Copywriting per Start2impact.

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Se non puoi berlo, perché non pensarci

Sono all’aeroporto internazionale di Keflavik in Islanda, in attesa che venga annunciato il gate dal quale decollerà l’aereo che mi riporterà a casa: da lì a 5 ore subirò uno shock termico e culturale a Fiumicino, ma ancora non lo so e va tutto bene.

Era da molto che non viaggiavo in un posto in cui non avrei potuto pianificare almeno 2-3 pit stop in cantina: è stato strano, ma in un certo senso anche liberatorio.

Mi sono goduta il paesaggio fuori dal finestrino mentre percorrevamo l’isola in tutta la sua lunghezza, da Reykjavik a Vik a Seyðisfjörður ad Akureyri, per tornare al punto di partenza.

Ovviamente, sfuggendo all’atto pratico, non ho potuto fare a meno di pensare al vino: così tra una pecora e l’altra, cascata dopo cascata, un paesaggio incredibile per volta, la mia mente si è imbarcata in un viaggio tutto suo, con le seguenti tappe:

1. Dato che ci sono pecore letteralmente dietro ogni angolo, anche a km di distanza dall’ultimo centro abitato, come fanno a tornare a casa? Le vanno a prendere i pastori? O fanno sei mesi fuori dall’ovile, e sei dentro, come in una specie di transumanza?

2. Che senso ha viaggiare? Cosa lasciamo davvero nei luoghi che visitiamo, oltre a un bel po’ di soldi? Non credo che l’arricchimento personale bilanci sempre il danno ambientale. Forse la verità è che non c’è una risposta definitiva: viaggiamo perché ci illudiamo che lo spostamento esterno possa risolvere qualche movimento interno.

3. Che effetto hanno i vitigni “viaggiatori” sull’ambiente? E sui vitigni “stanziali”?

Niente di nuovo sul fronte occidentale: una delle mie pippe mentali, in cui il fil rouge sarebbe il viaggio, e soprattutto la sostenibilità dello stesso.

Forse le uniche a viaggiare davvero in modo sostenibile, qui, sono le pecore. Con l’unica fonte di inquinamento le loro flatulenze, si spostano con calma e mindfulness invidiabile da una distesa - più o meno erbosa - alla successiva - in attesa del réttir o smölun : il raduno delle pecore che vivono allo stato brado sugli altipiani durante l'estate.

Noi umani? Potrei esaurire l’argomento con due parole: lasciamo perdere. Inquinamento sonoro, ambientale, culturale. Non ho mai visto così tante orde di turisti rumorosi e distratti come in Islanda.

Ma parliamo del vino, che è meglio.

Partiamo da un distinguo, per forza di cosa semplificato: con vitigni “viaggiatori” intendiamo i vitigni “internazionali”, che ben si adattano a una grande varietà di climi e territori e possono essere impiantati in tantissime zone del mondo diverse tra loro;

poi ci sono i vitigni “autoctoni”, che sono legati a doppio filo a un territorio preciso e quindi possono essere inquadrati come più “stanziali”.

Per esempio:

🍇 Chardonnay = vitigno internazionale, potete piantarlo anche nel giardino di casa vostra.
🍇 Tintilia = vitigno autoctono, se l’avete trovato fuori dal Molise fatemi un fischio please.

Non sempre la diffusione sconsideraglobale dei cosiddetti “internazionali” ha contribuito all’arricchimento del territorio in cui sono stati trapiantati: ovviamente non sto parlando di arricchimento economico, ma di arricchimento culturale in primis, e di preservazione del patrimonio locale in secondo luogo.

Come non citare proprio lo Chardonnay, o il Cabernet Sauvignon?

Da un lato hanno contribuito in maniera imprescindibile al vino come lo conosciamo oggi: basti pensare che lo Chardonnay fa parte della triade di uve con cui produciamo Champagne, e il Cabernet Sauvignon fa parte dei tre moschettieri del cosiddetto “taglio bordolese”1.

Dall’altro lato, hanno letteralmente infestato ogni area vinicola del mondo, a discapito di altri vitigni locali, magari più difficili da coltivare con profitto e per questo progressivamente abbandonati.

Guardando l’ennesima cascata assediata da turisti in cerca di un selfie da postare sui social, ho pensato che anche nel vino abbiamo rischiato lo stesso destino: un panorama sempre uguale in ogni calice, levigato, e senza sorprese.

Per fortuna ci sono sempre vitigni e vignaioli che resistono, e che ci insegnano che l’identità di un calice non si misura in tendenze globali, ma nel legame indissolubile con il suo luogo d’origine.

🪐 Un vitigno “stanziale”

🍾 Muscadet Orthogneiss, Domaine de l’ecu | 100% Melon de Bourgogne
🦞 Momento di consumo: io lo berrei anche a colazione. E se davanti avete ostriche, dimenticate lo Champagne: molto meglio un Muscadet de Sèvre-et-Maine, ancora meglio se sur lie2. È un vino nato vicino all’oceano: nel bicchiere porta la stessa freschezza e sapidità.

🎮 Per i miei wine nerd:

Il Melon de Bourgogne è un vitigno radicato profondamente nella Valle della Loira e, più precisamente, nell’area occidentale, intorno alla città di Nantes.

Originario della Borgogna, è stato spostato nella Loira nel XVII secolo dopo una gelata devastante. Vicino alla costa atlantica ha trovato un clima e un suolo ideali, soprattutto nei terreni granitici e ricchi di minerali.

Qualche minuscola coltivazione esiste negli Stati Uniti, soprattutto nella Willamette Valley (Oregon), e in Australia, dove spesso è stato confuso con il Pinot Bianco.

🎷 Human Behaviour, Björk su YouTube

☄️ Un vitigno “viaggiatore”

🍾 Cabernet Sauvignon Melba Vineyard, De Bortoli | 100% Cabernet Sauvignon
🦞 Momento di consumo: con una persona cara, magari davanti al camino o sotto un cielo stellato. È un vino che invita all’intimità.

🎮 Per i miei wine nerd:

Il Cabernet Sauvignon regala vini eccezionali in tantissime parti del mondo: dalla Francia, alla California, al Cile, all’Australia – come nel nostro caso.

Coonawarra è spesso definita la “capitale australiana” del Cabernet Sauvignon, grazie ai suoi suoli unici e un clima ideale. Margaret River è un’altra zona d’eccezione, con Cabernet di grande finezza e longevità.

Qui siamo in Yarra Valley: pur non essendo la più vocata, offre espressioni fresche e raffinate, ideali per chi cerca eleganza e bevibilità.

🎷 Venus As A Boy - Björk su YouTube

💫 ABC del vino

In Puglia, lo Chardonnay è arrivato negli anni ’80-’90, spinto dal mercato internazionale che cercava bianchi “moderni”, freschi e riconoscibili. La sua grande diffusione ha messo in ombra alcuni vitigni locali a bacca bianca (come Verdeca, Bianco d’Alessano, Fiano Minutolo, Marchione), ritenuti meno commerciabili e più difficili da coltivare.

Per anni, molti produttori hanno preferito espiantare gli autoctoni per impiantare varietà internazionali più facili da piazzare sul mercato.

I vitigni internazionali non hanno solo cambiato i campi, ma anche il nostro gusto: hanno educato il pubblico a riconoscere uno “stile globale” (il bianco fresco e tropicale, il rosso morbido e legnoso), creando una comfort zone gustativa.

Negli ultimi 15-20 anni però c’è stata una forte rinascita dell’interesse per i vitigni locali: oggi la Verdeca e il Minutolo (spesso chiamato “Fiano Minutolo”) sono molto valorizzati e danno vini freschi, identitari e territoriali.

Bere questi autoctoni non è solo una scelta gastronomica, ma anche culturale: è un modo per riappropriarsi di una memoria che stava scomparendo. Un bicchiere di Verdeca non racconta solo acidità e mineralità: racconta Puglia, racconta radici.

E il Cabernet Sauvignon? In Friuli la sua diffusione ha portato al rischio di marginalizzazione di autoctoni come Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe. In Sicilia, invece, ha rallentato la valorizzazione di vitigni autoctoni storici come Nero d’Avola, Frappato e Perricone. In Veneto ha ridotto notevolmente la coltivazione del Raboso Piave, vitigno storico ma più difficile da vinificare e vendere.

Ha avuto un ruolo importante anche in Toscana (soprattutto sulla costa, a Bolgheri e in Maremma), sebbene con risvolti diversi. Infatti, negli anni ’70-’80 il Cabernet Sauvignon (insieme al Merlot e al Cabernet Franc) ha dato vita al fenomeno dei cosiddetti Super Tuscan3, che sono diventati tra i vini toscani più famosi e ricercati, specialmente all’estero.

Anche qui, il successo commerciale ha spinto molti produttori a ridurre la coltivazione di vitigni più tradizionali. Tuttavia, in Toscana si è sviluppata una coesistenza “pacifica” tra le due scuole di pensiero – anche perché sarebbe stato difficile oscurare il Sangiovese, pilastro di denominazioni storiche come Chianti e Brunello di Montalcino.

E adesso? In Italia per fortuna non mancano cantine che si dedicano con successo alla coltivazione di vitigni internazionali (un esempio? Amerighi e la sua Syrah, che ormai fa rima con Cortona), ma anche realtà che esaltano il potenziale di vitigni autoctoni.

Qualche nome?

In Puglia: L’Archetipo a Castellaneta (ne abbiamo già parlato, qui), LOCO – giovanissimo progetto di recupero in Valle d’Itria, Vetrère nel nord del Salento (ne abbiamo già parlato qui), ma anche una realtà più storica come Cantine Barsento vicino a Bari, o I Pàstini.

In Toscana: a cavallo tra Liguria e Toscana Terenzuola, a Scandicci Podere Casaccia. Come non menzionare Pacina a Castelnuovo Berardenga (anche se producono un vino a base di Syrah), ma anche Sequerciani a Gavoranno, in Maremma, e Amiata Vini sul Monte Amiata.

La sfida non è scegliere tra autoctoni e internazionali, ma dare a ciascuno una voce che parli del luogo in cui cresce.

🍇 Conosci altre realtà che valorizzano vitigni autoctoni? O realtà che hanno dato una connotazione territoriale a vitigni internazionali?

Ti aspetto nei commenti! 👇🏻

Lascia un commento

🌒 Link molto belli

• È successo in vigna, in Liguria: un viticoltore è stato vittima di una tentata violenza sessuale. Un episodio orribile e vergognoso di omofobia, che purtroppo nel “belpaese” trova ancora fin troppo spazio. Su WineMag.

• Su DrinksBusiness ci si chiede quale sarà il prossimo grande bianco italiano. Menomale parliamo solo di autoctoni. Io sogno un exploit dell’Albana.

• Riccardo Scamarcio??? Fa vino??? IN PUGLIA??? À la francese. What a time to be alive. Ma anche: appena torno in Puglia lo vado a cercare. Io e te tre metri sopra la vigna. Su Wine Enthusiast.

• I consumi di vino sono in calo, ma ovviamente questo non vale per i miliardari: loro spendono e spandono per wine club privati, condomini con wine & spirits lounges e sommelier disponibili h24 in mansarda oppure ristoranti stellati al piano terra.

👋🏻 Mi presento

🍷 Ciao, sono Giulia. Sommelier (50% prolissa, 50% pentita), digital strategist e copywriter freelance per cantine vinicole. Cerco di riportare il vino a centro tavola, dipingendolo a modo mio: tra le pieghe della quotidianità, nei gesti che lo precedono, nelle parole che lo raccontano.

Tra le altre cose, scrivo per Cookist e sono docente di Email Marketing e Copywriting per Start2impact.

Mi piace trovare angoli comunicativi dove il vino possa brillare – anche fuori dal calice. Se ti va di parlarne, o di lavorarci insieme, inviami una mail:
📧 gmciampolini@gmail.com

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti ti è piaciuto, potresti condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se hai commenti, dubbi o domande, sai dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirti in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 La mia fascinazione per i cacciabombardieri

Ripensate mai a cosa avreste voluto diventare da grandi, quando eravate bambini?

Io ho attraversato diverse fasi, assolutamente slegate tra loro, in un mix tra voglia di mantenere certi standard e ribellione al fatto stesso di dover lavorare. Ciò di cui non ero cosciente era che un fil rouge esisteva eccome. Ma andiamo per gradi.

In principio era una grande e inspiegabile fascinazione per i cacciabombardieri: dopo aver guardato Pearl Harbor, ho sognato spesso di diventare pilota di caccia ed essere mandata in zone di guerra. Una bimba serena.

Al culmine di questa fascinazione, avevo pensato che da grande mi sarei iscritta all’istituto tecnico della mia città, perché avevo visto un aereo militare nel cortile e pensavo che lì mi avrebbero insegnato a pilotarlo.

Poi, per fortuna, qualcuno mi ha spiegato che iscrivendomi all’istituto tecnico, al massimo avrei potuto imparare a costruire un aereo, ma non a pilotarlo. Addio sogni di gloria.

Alle medie, ho virato sulla medicina: sognavo di diventare una pediatra, disegnavo con dovizia l’ambulatorio che avrei aperto con la mia compagna di banco, sebbene al solo pensiero del rigurgitare inconsulto di neonati mi venissero i brividi. Sembrava una buona idea, finché non lo è stato più.

A un certo punto ho pensato che in realtà la svolta sarebbe stata diventare casalinga, dedicarmi ai miei hobby e a qualche animale domestico. Devo dire che è stata l’unica aspirazione di quegli anni ad essere effettivamente validata dalla vita.

Ora che ci sono dentro, infatti, posso affermare che una vita che fa marameo al culto della produttività e s’illude di sfuggire alle logiche perverse della società, tutto sommato non è così male.

In una società che dà valore al singolo solo in base all'utilità e al valore che conferisce (in termini economici) al mondo, in cui tutto ha un prezzo e allora lo abbiamo anche noi, potersi permettere di fermarsi è proprio soddisfacente.

Tutto questo mio ripercorrere sogni e derive professionali non è solo nostalgia, ma un tentativo di capire meglio un mio pattern ricorrente: la fascinazione per ciò che mi è già noto, o che mi sembra tale.

Non a caso, tra tutti i mestieri possibili, ho sognato quelli che avevano un volto familiare: il pediatra come mio padre, la casalinga come mia madre. Persino la fase dei cacciabombardieri, ripensandoci, era un modo goffo per avvicinarmi a un’eredità: mio nonno aveva frequentato l’istituto tecnico della mia città ed era arrivato a un passo dal lavorare in una torre di controllo.

Il trigger di questo pippone mentale, che si protrae nella mia testa da mesi, è stato il libro “Thinking Fast and Slow” di Daniel Kahneman.

In sintesi, il libro descrive i due principali sistemi di pensiero del nostro cervello.

Il Sistema 1, o veloce, è intuitivo e automatico: funziona con poco sforzo e ci permette di agire “senza pensare” e svolgere attività come guidare, fare 2+2, riconoscere un volto, praticare uno sport di cui conosciamo le regole.

Il Sistema 2, o lento, invece è deliberato e analitico, richiede attenzione e sforzo. Si attiva per compiti più complessi: valutare argomentazioni logiche, controllare impulsi e prendere decisioni consapevoli.

Il punto è che il Sistema 1, per fare prima, prende delle scorciatoie: i famosi bias cognitivi. Sono meccanismi basati principalmente su esperienze passate e sul contesto sociale in cui siamo cresciuti. Ci aiutano a risparmiare energia di fronte alla valanga di informazioni cui siamo esposti, e di decisioni che dobbiamo prendere.

Uno dei concetti che mi ha colpito di più è la teoria WYSIATI1: l’acronimo sta per What you see is all there is. Ovvero: il Sistema 1 trae conclusioni basate solo sulle informazioni immediatamente alla portata, ignorando ciò che non conosce o non considera.

In pratica, crea una valutazione su dati incompleti, trascurando le informazioni rilevanti che non sono disponibili in quel momento.

Letteralmente, esiste solo ciò che vedo. Esiste solo ciò che mi è familiare. E se questo valesse anche per il gusto?

Vi avevo anticipato che avrei continuato la mia esplorazione del mondo NO-LO. Ecco, nel mio lento progredire in questo nuovo mondo, a un certo punto si è accesa una lampadina: dopo innumerevoli “buono questo!” e altrettanti “questa roba manco se me la regalassero” ho fatto 2+2: il gusto non sfugge alla mia propensione al familiare.

Mi piace ciò che mi ricorda il vino.

Perché il vino è la bevanda che mi è più cara, familiare, mi dà conforto e mi ispira, mi alleggerisce e mi lancia in elucubrazioni contorte. Il mio punto di arrivo e di partenza, sempre. Immancabile a centro tavola, e sempre al centro dei miei pensieri.

Questa lampadina si è accesa mentre assaggiavo un NO-LO in particolare, che ha lasciato il segno.

Comunque la me bambina inizia a pensare che, alla fine, sarei stata un’ottima investigatrice.

Mannaggia al vino.

🪐 Il NO-LO che mi ha ricordato il vino

🍾 Effervescent Non-Alcoholic di ARENSBAK
🦞 Momento di consumo: da stappare ghiacciato, quando scopri che che qualcuno ha lanciato un progetto dal nome molto simile al tuo, dimenticando di metterci il cuore. E anche il cervello. Sipario. 🤗

La cosa che riesce meglio a questo NO-LO è trasmettere la propria leggerezza: l’alcol non c’è e non manca. Ha una propria struttura, un proprio equilibrio e non ci sono falle o mancanze a livello gustativo.

🎮 Per i miei wine nerd:

È frizzante in maniera un po’ irruenta. Al naso poteva essere tranquillamente scambiato per un qualunque pet-nat spinto sul lato agrumato. Esile, leggero, una nuvoletta di agrumi perfetta per staccare il cervello dopo una giornata impegnativa.

Il segreto del mio amore per questo NO-LO? L’utilizzo delle foglie di tè.

Ci vediamo nell’ABC odierno per maggiori dettagli.

🎷 The Caretaker, Everywhere at the end of time su YouTube

☄️ Il NO-LO che non mi ha ricordato il vino

🍾 Red Wine Alternative, French Style di Gnista
🦞 Momento di consumo: non riesco a capire se lo vedrei meglio in versione riscaldata, corredato di spezie, o in versione ghiacciata, stile Sangria, con musica reggaeton a palla.

Questo “Red Wine Alternative”, almeno per me, è come un cosplay ben intenzionato ma troppo glitterato. La promessa in etichetta crea aspettative da Pinot Noir, ma il risultato è più da punch da festa: dolce, speziato, un po’ caotico. Ci si diverte, sì, ma non ci si sposa.

🎮 Per i miei wine nerd:

Questo rosso speziato parte da una base di tre succhi di frutta (uva, amarena e mirtillo rosso), arricchiti con sciroppo di barbabietola da zucchero e aromatizzati con legno di quercia, pepe, uvetta e peperoncino habanero.

🎷 Gobbledigook - Sigur Rós su YouTube

Hai bevuto recentemente qualche bevanda NO-LO che ti ha sorpreso?

Ti aspetto nei commenti! 👇🏻

Lascia un commento

💫 ABC del vino

Come mai il segreto della piacevolezza del NO-LO di ARENSBAK sta proprio nelle foglie di tè?

Perché proprio le foglie di tè sono protagoniste della doppia fermentazione, dalla durata complessiva di 40 giorni, che dà vita a questa bevanda.

Nella seconda fermentazione, la kombucha si arricchisce di fiori di calendula, uva spina, lemongrass, bacche di ginepro, amarene e funghi secchi.

Ma è il tè il vero protagonista.

Le foglie di tè sono naturalmente ricche di tannini – gli stessi che nel vino danno quella sensazione di “bocca asciutta”.

(Se hai mai lasciato un tè in infusione troppo a lungo, conosci molto bene quel graffio inconfondibile)

Ti raschia il palato, prosciuga le gengive, e lascia un finale amarognolo difficile da ignorare.

Ed è proprio questa ruvidità così familiare ad avermi sorpresa. E, senza accorgermene, a farmi innamorare di questo Effervescent Non Alcoholic.

Il retrogusto amarognolo, la secchezza tra le gengive, sono stati come un deja-vu sensoriale. Hanno acceso mille lampadine nel mio cervello.

Un po’ come quando, nella penombra di una stanza, si accende all’improvviso l’albero di Natale: una cascata di luci che richiama ricordi, emozioni, immagini lontane che, già da sole, sono regali.

🌒 Link molto belli

• Treasury Wine Estates ha investito 15 milioni di dollari per un nuovo impianto dedicato alla produzione di vini dealcolati. Su Wine News.

• Sober somms? Non più un ossimoro. Ce lo racconta Decanter: ‘We see it all the time running courses. Younger people tend to spit, while older generations generally finish the glass, even if it’s a tasting.’

• Uno dei sommelieri intervistati da Decanter, documenta il proprio percorso su una pagina Instagram dedicata 👉🏻 @sober_somm

• Voglio andare a Budapest da una vita, ho appena trovato altri mille motivi per pianificare un bel weekend a base di vini naturali.

• Maria Gasparova ha raccontato di fatti MOLTO gravi avvenuti mentre lavorava per Moët Hennessy. C’è di mezzo una causa milionaria, un presunto training per essere “meno seduttiva”. Mi fermo qui, perché la causa è in corso e perché ho terminato la diplomazia per oggi.

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram. Se preferite, inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 God grant me the serenity of/or the chardonnay

Rimanere di colpo orfana di una routine prestabilita, di regole e imposizioni calate dall’alto è liberatorio, per i primi trenta secondi. Poi sopraggiunge una quieta irrequietezza, che sfocia talvolta in una disperazione che ha un che di tragicomico.

Due le strade percorribili per sfuggire alla suddetta disperazione: riempirsi il calendario di cose da fare, oppure assecondare il moto dei pianeti e concedersi lo spazio per il vivere il neonato vuoto in cui ci troviamo.

E invece oggi sento che l’ambizione sta cambiando forma. Non è più solo spinta, ma anche direzione. Non è solo desiderio di arrivare, ma volontà di costruire. In un mondo che corre, chi riesce a restare fermo quando serve – e a scegliere con intenzione – forse è proprio chi ha più chiara la meta.

(dalla newsletter Onde, di )

Inutile dire quale via abbia intrapreso la sottoscritta nelle ultime settimane – benché nemmeno ancora ufficialmente “a casa”. Alternando momenti di immotivata euforia ad altri di cieco disfattismo. Per la gioia di chi mi sta intorno.

Disattivare il mondo: appunti dalla tana del bianconiglio

Non a caso, o forse sì, negli ultimi mesi mi sono addentrata nella “tana del bianconiglio”, incuriosita dal culto del “niente” che si contrappone con sempre maggiore forza al culto del “troppo”.

Siamo iper stimolati da migliaia di notifiche, troppo stanchi e in uno stato semi permanente di burnout, inondati da notizie catastrofiche sul nostro presente e sul futuro (che forse non esiste), sempre troppo giovani per avere le conquiste che sognavamo di poter vantare da adulti, troppo indietro per avere opportunità degne delle nostre competenze.

La soluzione in questo loop di “troppo” sembra essere: disattivare le notifiche o comprare un Nokia 3310, il quiet quitting sul posto di lavoro, smettere di leggere le notizie, smettere di pianificare, ripudiare le comodità della vita moderna e ritirarsi in un eremo sperduto tra i monti a coltivare un orto.

Un quieto resistere per sottrazione. Un minimalismo esistenziale portato all’estremo.

Camminare senza distrazioni in Giappone

E a proposito di minimalismo che si oppone al massimalismo, niente che si contrappone al troppo, ultimamente sono ossessionata dal fotografo, scrittore, editore e camminatore Craig Mod: a 19 anni si è trasferito in Giappone e non è (quasi) più tornato.

Craig parla molto spesso di minimalismo e del proprio rapporto con la tecnologia, attraverso la sua newsletter Roden: nel primissimo numero uscito nel lontano 2012 parla proprio della sua internet diet e della fuga di Susan Sontag dai libri – per sentire meglio la propria voce; anche nel primo numero del 2025 parla di quanto ami iniziare e terminare le sue giornate senza avere contatto diretto con lo smartphone.

In altri numeri e nel suo ultimo romanzo “Things become other things” parla invece dei suoi esperimenti più estremi: le sue estenuanti camminate (parliamo di 30-40 km al giorno, per MOLTI giorni) nelle aree rurali del Giappone, da portare a termine senza alcun tipo di intrattenimento digitale.

Solo lui, l’interminabile strada di fronte e la noia.

Anche io vedo la strada interminabile di fronte a me, percepisco pure la noia e cerco di non ucciderla con un podcast / un video / una qualsiasi altra cosa, con la differenza che non so bene dove sto andando.

Chardonnay, specchio delle mie brame

Chi è la Giulia più spersa del reame?

Sento di star attraversando più fasi di cambiamento del caro Chardonnay – sempre più peso piuma dopo un glorioso trascorso sul ring da peso massimo. Passato dall’opulenza di un profilo articolato e ricco di aromi dolciastri e speziati a versioni sempre più esili, affilate, delicate di vino, al passo coi tempi.

Steely è una delle espressioni che più mi piacciono quando parliamo di Chardonnay, in particolare se unoaked – quindi affinato ovunque ma non in legno: mi dà l’idea di un’acidità affilata, cioè di freschezza a palate, ma anche di uno specchio in cui guardarsi e, nonostante tutto, riconoscersi.

Perché lo Chardonnay è uno di noi: bistrattato, maltrattato, ma nonostante i mille cambiamenti e trapianti da una parte all’altra del mondo continua ad esistere. E a far parlare di sé – nel bene e nel male.

Quel pezzo di arredamento (o di storia del vino) che vuoi o non vuoi trova sempre il suo posto a prescindere dal contesto in cui si ritrova, per quanto ostico possa sembrare.

E così questo prologo finisce con parlare di niente o forse troppe cose tutte insieme; mi auguro che possa essere una tregua dalle cose che dovete fare, o da quelle che pensate di dover fare.

Una parentesi da addobbare con un calice di vino, se vi va, perché sempre lì andiamo a parare.

Se la vita fosse un pendolo che oscilla tra un vino barocco in stile Castello delle Cerimonie e un vino essenziale come un monolocale arredato in stile scandinavo, dove vorreste che si fermasse?

Ho la soluzione per entrambi i casi.

🪐 Un vino monolocale in stile scandinavo

🍾 Le Coste di Federici | Vermentino 100%
🦞 Momento di consumo: da portare sugli scogli, a casa dagli amici, a fare una scampagnata, insomma dove vi pare, l’importante è che sia bello fresco.

Vi aspettavate uno Chardonnay, vero? E invece vi beccate questo Vermentino che ho bevuto con sommo godimento qualche settimana fa – rapporto qualità prezzo onestissimo.

🎮 Per i miei wine nerd:

Questo Vermentino laziale ci ricorda che semplicità non è sinonimo di banalità o mancanza di cose da dire: rivendica con orgoglio il proprio minimalismo. Fa venire voglia di avere di nuovo 15 anni e un cinquantino per “volare” al mare con gli amici dopo l’ultima campanella di giugno.

Fresco, gioviale, agrumato, dritto come una lama. Affilatissimo.

🎷 Marechià, Nu Genea su YouTube

☄️ Un vino barocco stile Castello delle Cerimonie

🍾 Chardonnay di Sebastiani | 100% Chardonnay
🦞 Momento di consumo: me lo immagino con una pietanza al curry – il retrogusto dolciastro sicuramente si sposerebbe benissimo con la piccantezza del piatto.

Ce la vedrei proprio bene Donna Imma a sorseggiare un calice di questo Chardonnay, stanca dopo aver presenziato 5 secondi a un matrimonio / battesimo / compleanno sfarzoso.

🎮 Per i miei wine nerd:

Un profilo sicuramente più ricco e impegnativo, strutturato, che vede alla frutta l’accostamento di varie spezie – prima tra tutte la vaniglia, firma inconfondibile dello Chardonnay americano “vecchio stile”.

Avete presente l’aroma di vaniglia che mettete nei dolci? Qui ce n’è a palate.

Come mai? Lo scopriamo nell’ABC del vino odierno.

🎷 LIBERATO - TU T'E SCURDAT' 'E ME su YouTube

Tu te la senti più monolocale arredato in stile scandinavo, o Castello delle Cerimonie? Ti aspetto nei commenti! 👇🏻

Lascia un commento

💫 ABC del vino

Che si parli di uno Chardonnay barocco alla Donna Imma o di un Vermentino affilato come una lama, buona parte dello stile di un vino si gioca nella scelta del recipiente in cui affina.

Affinare un vino significa farlo riposare dopo la fermentazione, così da permettere alle sue componenti (aromi, struttura, tannini) di integrarsi e stabilizzarsi. La scelta del recipiente non è neutra, anzi: può cambiare il profilo del vino in modo radicale.

Il legno - spesso rovere, francese o americano - è poroso, lascia passare piccole quantità di ossigeno1 e rilascia sostanze aromatiche come vanillina, eugenolo (spezie dolci, chiodi di garofano), lattone (cocco, sentori dolciastri)2 o note tostate se le botti sono state “tostate” internamente3. Il risultato? Vini più morbidi, rotondi, spesso con corpo maggiore e aromi complessi. È la cifra stilistica di tanti Chardonnay “vecchio stile”, ma anche di rossi strutturati o vini che necessitano di ossigenazione per esprimersi al meglio.

L’acciaio, invece, è un materiale completamente neutro: non cede aromi, non scambia ossigeno, mantiene temperatura stabile4. Perfetto per vini in cui si vogliono preservare freschezza, acidità e purezza varietale, come molti bianchi o rossi leggeri. Qui il vino resta più snello, teso, con profumi fragranti e fruttati, senza interventi esterni.

Due universi paralleli: il legno disegna curve morbide e aromi avvolgenti, l’acciaio esalta precisione e linearità.

🌒 Link molto belli

• Articolo sul Financial Times di Jancis Robinson a proposito dell’evoluzione dello Chardonnay nel tempo e nello spazio (geografico).

• La scommessa sul Bardolino: sarà il prossimo “rosso estivo” tutto italiano? Bah.

• PIWI, il vino del futuro. Su Decanter.

• Su c’è un bell’approfondimento sulla Spagna del vino meno battuta, a cura di Elvira Fonz-Gutierrez.

• If nostalgia comforts, then white wine is a hug from mom in her visor and capri pants… White Wine is the New Black?

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram. Se preferite, inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Ouverture

La mia vita ha preso una piega inaspettata, 50% elettrizzante 50% terrificante:

• tra due settimane volgerà al termine il mio impiego nell’agenzia di consulenza per cantine dove ho lavorato negli ultimi due anni. Proverò il brivido di riuscire a riposarmi per più di una settimana 🍾

• dopo mille peripezie e incertezze, ad agosto riesco a sposarmi (!!!) e finalmente volerò in Islanda, prima meta di viaggio per cui non potrò cercare cantine e disegnare un itinerario enogastronomico. Se avete suggerimenti su cose da fare / mangiare / bere per consolarmi, vi aspetto nei commenti 🩵

Questa parentesi di oversharing per anticiparvi che nei prossimi mesi, oltre al benedetto corso di approccio al vino (sto valutando di chiamarlo davvero così) ci saranno tante novità che vi racconterò, tra una bottiglia e l’altra, se il mio intestino non cederà a tutta l’ansia che sto provando.

Adesso però parliamo di cose serie: avete mai sentito parlare di @finewinesshitfood?

È un account Instagram in cui vini molto costosi vengono abbinati a cibo meno raffinato.

Nel caso linkato qui sopra, un pregiato vino “giurassico” – tale poiché proveniente da quella regione della Francia chiamata “Jura”, celebre per vini bianchi spaziali, spesso in stile ossidativo - viene abbinato a degli spring rolls.

Segue una mappa per orientarci geograficamente. Quella linguetta verdognola al confine con la Svizzera è la regione denominata “Jura” affiancata in arancio dal dettaglio delle aree specifiche:

Ecco, l’altra sera me la sono sentita molto @finewinesshitfood, quando ho deciso di abbinare un delizioso vino bianco (da uve chardonnay) giurassico a:

• tramezzini con maionese (sì, solo maionese)

• patate poco fritte (e in generale poco cotte) in friggitrice ad aria

• pasta con olive taggiasche e pomodori secchi del discount dietro casa

Così, perché mi andava.

Sarà che ogni tanto il regime alimentare che mi autoimpongo per l’allenamento diventa solo stress aggiunto a stress e perde ai miei occhi la propria funzione benefica, sarà che ogni tanto mi piace fare un po’ schifo: abbandonare ogni pretesa di perfezione e godermi quello che mi va, senza giudizio.

Principalmente per oppormi alla schiacciante aspettativa di un mondo - interiore, ma anche esteriore - che ci vuole sempre pettinate, sempre truccate, sempre in orario, sempre gentili, sempre disponibili, sempre taglia 38.

Sempre “perfette” secondo standard e canoni che definire giurassici (questi sì, dinosauri, non francesi come il vino) è un eufemismo.

“Fare schifo” quindi si configura come fare l’esatto opposto di quello che dovrei fare, fare schifo come ultima bandiera e ultimo baluardo di libertà e controllo, entro i confini di ciò che posso ancora direttamente controllare: il mio corpo.

Mi fa ripensare a quanto scrivevo qualche episodio fa, come se fosse una conferma per contrapposizione; oppure l’eccezione che conferma la regola: curare la propria dieta può assumere mille accezioni e sfumature di senso, pratico e figurativo.

E quindi “fare schifo” per oltrepassare i limiti, ricordandoci che, spesso e volentieri, non c’è nessun guardiano a tenerci prigionieri entro i limiti del recinto in cui ci troviamo, al di fuori di noi stessi.

🪐 Un vino per fare schifo il venerdì sera

🍾 Droppello Alto di Tenuta Fertuna | Sangiovese 100%
🦞 Momento di consumo: seratona a base di cibo cinese e serie tv, io l’ho abbinato a involtini primavera inzuppati con dovizia nella salsa agrodolce.

Quando pensi al Sangiovese cosa visualizzi? Un vino rosso. E invece, rompendo tutti gli schemi e le cose fatte perché “le abbiamo sempre fatte così” questo è un vino bianco.

🎮 Per i miei wine nerd:

Mi ha colpito particolarmente il profilo aromatico di questo vino – avendo di fronte un Sangiovese e una struttura mentale particolarmente suscettibile ai bias, nella mia testa pregustavo un loop sensoriale di ciliegia marasca. E invece BOOM: esplosione di pera con finale mandorlato. Il mio cervello ha dato error 404.

Perché vinificare in bianco un Sangiovese? Vi aspetto nell’ABC del Vino odierno.

🎷 What was that, Lorde su YouTube

☄️ Un vino per fare schifo al pranzo in famiglia

🍾 Bianco D’Alessano di Petracavallo | 100% Bianco D’Alessano
🦞 Momento di consumo: conditio sine qua non: passare a tavola tra le 3 e le 4 ore; accompagnare il vino con polpette di pane fatte in casa dalla nonna e da circa 500 grammi di pasta con olio a palate e un po’ di verdure: che ve lo dico a fa

Un’insolita veste orange per questo vino pugliese, con la macerazione che impatta il gusto con un accenno amaricante piacevolissimo, senza nascondere i tratti più caratteristici del varietale. Il tannino è quasi impercettibile, l’acidità filante: un orange da beva compulsiva, specialmente se aperto durante il pranzo in famiglia domenicale.

🎮 Per i miei wine nerd:

Giulia passione Puglia: anche questo Bianco D’Alessano è un’uva autoctona pugliese, con origine incerta. Vista la sua bassa resa produttiva, gli è sempre stata preferita la più generosa Verdeca - con cui appare spesso in blend.

🎷 i cani, felice su YouTube (come me quando bevo gli autoctoni pugliesi 🧡)

Ti va di raccontarmi di quella volta che hai fatto schifo senza rimorsi? C’entravano delle bottiglie di vino? Se ti va, ti aspetto nei commenti 👇🏻

Lascia un commento

💫 ABC del vino

Perché mai vinificare in bianco il Sangiovese?

Perché no, dico io. Ma anche:

👉🏻 Per ribaltare la prospettiva: perché “fare schifo”, inteso come opporsi a ciò che gli altri si aspettano da noi, è sempre divertente: per creare un contraddittorio, per aprire nuove strade, per fare un po’ di rumore in un panorama narrativo ancora tremendamente statico, dominato da retoriche tipo “innovazione nel rispetto della tradizione”.

👉🏻 Per testare i limiti: il Sangiovese è caratterizzato da una bella acidità (non a caso è possibile trovarlo anche in versione spumantizzata) e da una buccia sottile – caratteristiche che potrebbero facilitare una resa elegante anche in versione bianca.

Curiosa di capire le motivazioni reali - e bypassare eventuali miei preconcetti - ho posto a Tenuta Fertuna tre domande.

1) Come vi è venuto in mente di vinificare in bianco il sangiovese? Quando avete iniziato?

L’idea nasce circa 15 anni fa dell’enologo Paolo Rivella, in collaborazione con la Famiglia Meregalli. Ai tempi a Tenuta Fertuna non si avevano vigne di bianco, solo rossi. Nessuno prima di Tenuta Fertuna aveva provato a vinificare in bianco il Sangiovese, vitigno principe dei grandi rossi di Toscana.

Droppello nasce dunque come una sfida, a dimostrare le capacità pionieristiche della cantina. E il successo è stato grande. Droppello è divenuto il vino rappresentativo delle capacità sperimentative di Tenuta Fertuna e della grande qualità del lavoro sia in vigna che in cantina.

La linea Droppello (nel senso di vinificazione 100% Sangiovese) propone infatti anche la versione in Rosè e, dall’annata 2019, la bollicina Metodo Classico.

2) Ho provato l’annata 2022: che vinificazione avete effettuato?

La raccolta è precoce e la spremitura è soffice. Il mosto ottenuto viene leggermente ossidato e riposa a bassa temperatura in acciaio per alcuni giorni per amplificare l’estrazione aromatica. La fermentazione avviene a bassa temperatura con una miscela selezionata di lieviti autoctoni.

Evolve poi per 12 mesi “sur lies”. Segue l’affinamento per 6 mesi in tonneaux nuove di Allier; in legno, si susseguono varie operazioni di bâtonnage che conferiscono complessità e intensità al vino.

3) Avete mai ricevuto "critiche" o commenti scettici, visto che il sangiovese ha una storia così importante in Toscana ed è al 99% vinificato in rosso? Se sì: come avete reagito? Se no: come avreste reagito in caso di critiche?

All’inizio siamo stati tacciati di “eresia” per aver osato così tanto. Ma è un progetto in cui abbiamo sempre creduto tantissimo. Sapevamo che il Sangiovese di Maremma aveva caratteristiche tali da supportare questo tipo di vinificazione.

Dopo un’iniziale diffidenza, le critiche si sono tramutate in veri e propri apprezzamenti e la vinificazione in bianco del Sangiovese è stata proposta anche da altre cantine toscane. Tenuta Fertuna si fregia però di essere stata la prima a tentare ed a riuscirci con così ottimi risultati.

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Ho modellato la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: incredibile ma vero, ci siamo amici. Il corso è pronto e non vedo l’ora di presentarvelo 🥹

🌒 Link molto belli

• Come fanno un consumatore o un appassionato alle prime armi ad orientarsi e scegliere quale vino provare? Secondo Daniel Barbagallo, la soluzione potrebbe essere scegliere attentamente di chi fidarsi, cercare di capire quale è il suo approccio al vino e capire se vi è affine, se cerca dentro a una bottiglia le stesse cose che sperate di trovare voi. Bellissima riflessione su Intravino.

• Le bottiglie conservate nel mio sottoscala non durano mai più di qualche mese. Leggere questo articolo del Wall Street Journal mi ha fatto pensare che continuerò a non aspettare il fantomatico “momento giusto”.

• Le persone si accorgono finalmente del Lambrusco: meglio tardi che mai? Ma anche: ve l’avevo detto.

• Vino e Vaticano nella stessa frase? Why not? Divine intervention: how does the Vatican wine market work?

• Surf & Vino: molti dei terroir più vocati per la viticoltura curiosamente vedono onde ideali per il surf. Ce ne parla Club Oenologique.

• L’AI distruggerà il lavoro dei Sommelier? Ragionamenti a tema su Intravino.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Chissà che bevevano nel dietro le quinte del Festivalbar

Nei primi anni 2000 i Gemelli Diversi erano OVUNQUE. Giravi su MTV? C’erano. Accendevi la radio? C’erano. Gita in pullman con la scuola? L’autista aveva sicuro un cd masterizzato con “Mary” dentro. Dalla sagra del ranocchio fritto al Festivalbar, potevi star certo che li avresti ascoltati: dal vivo, oppure registrati. Poi, puff. Spariti.

Di storie come questa, ne esistono a bizzeffe: dall’onnipresenza a “Chi l’ha visto?” il passo è breve, specialmente in un’industria frammentata e volatile come quella musicale.

I Gemelli Diversi mi fanno tanto pensare a un’altra coppia di vitigni con un legame di parentela e la spada di Damocle in bilico sulla testa: parlo del Cabernet Sauvignon, che rischia di perdere il proprio status di starlette nel panorama vinicolo internazionale per via di un’allure anni ’80 un po’ démodé – con quelle spalle troppo larghe, la presenza ingombrante, la bevibilità a singhiozzo. E cosa dire del suo gemello diverso, il Sauvignon Blanc? Spesso in veste decisamente troppo aromatica, che sfocia nel dolciastro, e troppo poco sorprendente.

Oltre al rischio dimenticatoio, c’è un’altra caratteristica che mi spinge ad accostare questi due vitigni: uno tra gli aspetti più divisivi del panorama vinicolo, al pari di “guanciale o pancetta nella Carbonara”? ma anche “si chiama arancino oppure arancina”? Sto parlando delle note “verdi” del profilo aromatico, altrimenti dette ”erbacee”. Per molti, ma non per tutti. Ma andiamo per gradi: a cosa sono dovute?

🦹🏼‍♀️ Il mio super potere segreto (più o meno)

Ho un super potere: riesco a sentire l’odore di un peperone a chilometri di distanza. Non è utile come il teletrasporto, ma spiega parecchio del mio rapporto con il vino.

A voi è mai capitato di annusare un vino e pensare che vi ricordasse il peperone, l’erba appena tagliata, la foglia di pomodoro..? No? Bene, siete persone normali. Sì? Va bene lo stesso, siete solo wine nerd.

Ebbene, l’aroma di peperone, di foglia di peperone, di asparago, di erba tagliata, e mille altri, fanno parte dei cosiddetti aromi “verdi” riscontrabili in un vino.

🟢 Gli aromi “verdi” nel vino

Tra i principali responsabili degli aromi “verdi” nel vino troviamo delle molecole particolari, ovvero le alchilmetossipirazine – per gli amici metossipirazine.

I livelli di metossipirazine nell'uva aumentano gradualmente con la crescita degli acini, raggiungendo il picco di concentrazione poco prima dell'invaiatura1, e iniziando poi a diminuire con l'avvicinarsi della maturazione.

L'uva acerba presenta in genere alti livelli di metossipirazine: queste molecole fanno un po’ da repellente – insieme agli alti livelli di tannini verdi. Long story short: la vite, come tutti, mira ad evitare l’estinzione, perpetuando la propria specie: di conseguenza fa quel che può affinché i propri acini non vengano mangiati dagli uccelli prima che i semi siano pronti per essere dispersi – e portare dunque avanti la specie.

Torniamo ai nostri aromi “verdi”: dovete sapere che, per via della propria particolarità, hanno sempre suscitato mixed feelings tra la critica e gli appassionati.

Anni fa, erano particolarmente desiderabili nel Sauvignon Blanc – la “moda” partì dall’area di Marlborough in Nuova Zelanda e si diffuse a macchia d’olio nelle zone d’elezione del vitigno; alcuni produttori sudafricani arrivarono al punto di aggiungere agenti aromatizzanti al vino per incrementare questi sentori (ma vennero beccati).

Lo stesso si può dire del Cabernet Sauvignon: il tratto “verde” non sembra desiderabile come nei bianchi, ma è particolarmente apprezzato a Bordeaux, in Francia; in altre zone del mondo è ormai temuto più della peste bubbonica.

Cosa possono fare i vignaioli per contenere questi aromi? Al netto del fatto che i livelli di metossipirazine sono direttamente influenzati dalla tipologia di suolo, dalla topografia e dalle temperature medie della zona di riferimento, ci sono alcune pratiche efficaci per gestire e ridurre la presenza di metossipirazine nei vini, definendo così un profilo aromatico meno “verde”:

• Gestione della chioma2 : più esposizione al sole = più degradazione delle pirazine. Spollonature e sfogliature aiutano.

• Vendemmia tardiva: lasciare l’uva sulla pianta più a lungo dovrebbe (è un argomento assai dibattuto) permettere una maggiore maturazione → meno verde, più frutto.

• Portainnesti3 selezionati: i differenti livelli di vigoria4 conferiti da diversi portinnesti causano una crescita più o meno intensa della chioma, regolando l’esposizione dell’uva al sole (si torni al punto 1)

Esistono tattiche anche per le lavorazioni in cantina (es. vinificazioni “soft” specialmente nel caso dei bianchi, per ridurre l’estrazione delle pirazine) ma il pensiero comune è che la questione debba essere gestita in vigna con molta attenzione.

🪐 Un Cabernet Sauvignon

🍾 Porcupine Ridge di Boekenhoutskloof | Cabernet Sauvignon 100%
🦞 Momento di consumo: a mani basse pizza e partita sul divano, dello sport che vi pare (nel mio caso partita della nazionale di calcio femminile in cui possibilmente non perdiamo)

🟢 Allerta verde sì o no?

Decisamente sì. Qui la buccia di peperone è percepibile ancor prima del bellissimo suono che emette un tappo a vite che si apre. È un tratto distintivo del vino, che presenta inoltre un tannino bello dritto, levigato, per una beva compulsiva. Un classico rosso da nuovo millennio.

🎮 Per i miei wine nerd:

Fondata nel 1776, Boekenhoutskloof è una delle cantine storiche del Sudafrica. Porcupine Ridge è la sua linea entry-level, ma con qualità decisamente buona per la fascia di prezzo.

FUN FACT: non a caso c’è un porcospino in etichetta: in vigna se ne trovano davvero, e l’azienda è impegnata anche in progetti di conservazione della fauna locale.

🎷 883, La dura legge del gol su YouTube (sto ancora piangendo per Svezia-Italia femminile 3-2)

☄️ Un Sauvignon Blanc

🍾 Declivi a Maso Corno di Tenuta Maso Corno | 100% Sauvignon Blanc
🦞 Momento di consumo: questo è un vino perfetto da regalare per fare un figurone, io l’ho apprezzato molto molto molto (prima che si gridi allo scandalo: me l’ha regalato mia cugina, non la cantina)

🟢 Allerta verde sì o no?

Qui il verde è solo leggermente accennato e, come mille altre cose, forse esiste solo nella mia testa: ci sento un filino di erba tagliata, sotto a strati poderosi di fiori di sambuco, camomilla, foglie di the.

🎮 Per i miei wine nerd:

Dal punto di vista vinicolo, Trentino e Alto Adige sono due zone ben distinte. Il Sauvignon Blanc non è molto diffuso nella regione, ed è principalmente coltivato nella zona dell’Alto Adige, con espressioni “taglienti” e fresche, che strizzano molto l’occhio alla Loira; dunque questa espressione di Sauvignon, proveniente dal Trentino e ben 12 mesi in botte grande di rovere (e altrettanti in bottiglia) è certamente un esperimento atipico, ma riuscito alla grande.

🎷 Francesca Michielin, Nessun grado di separazione su YouTube (come tra me e le Pirazine 💚)

Condividi

💫 ABC del vino

Finora ho parlato di “gemelli diversi”, ma sarebbe più corretto dire che il Sauvignon Blanc è… la madre del Cabernet Sauvignon, che sarebbe nato da un casuale affair con il Cabernet Franc. Non proprio in questi termini, ovviamente, ma il concetto è questo, ed è stato comprovato da studi sul loro DNA negli anni ‘90.

Quindi perché continuo a parlare di “gemelli diversi”?

Come abbiamo visto, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc hanno un profilo organolettico ben distinto (anche solo per il fatto che dal primo produciamo rossi, e dal secondo bianchi) ma con un potenziale filo conduttore: entrambi infatti possono avere una componente erbacea, “verde”, riconducibile principalmente alle pirazine – anche se espressa in modo diverso:

• Nel Cabernet Sauvignon, spesso con note di peperone

• Nel Sauvignon Blanc, invece, anche con odore di erba tagliata e perfino di asparago

È vero che da un lato abbiamo un rosso, spesso strutturato, e dall'altro un bianco fresco e aromatico, ma entrambi possono essere coltivati in zone del mondo simili.

Infine, entrambi hanno uno stile molto variabile a seconda del clima e delle tecniche di produzione. Ad esempio, il Sauvignon Blanc della Loira è completamente diverso da quello della Nuova Zelanda, così come un Cabernet Sauvignon di Bordeaux, in Francia, può essere diversissimo da uno californiano, o sudafricano.

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: niente raga, alla fine sto lavorando di nuovo io alla landing page. Non dico niente perché sono scaramantica, ma, come dicono quelli bravi: stay tuned. Ci siamo quasi.

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

Colgo l’occasione per ringraziarvi: grazie a chi ha compilato il form, a chi mi ha scritto una mail o in DM su Instagram con commenti e suggerimenti. Siete preziosi.

Pensavo anche di fare serate di sbicchieramenti in libertà insieme, è una roba che potrebbe interessare? Online, o dal vivo, per chi vive nei dintorni di Pisa:

🌒 Link molto belli

• Arianna Occhipinti che torna al Vinitaly: non c’abbiamo capito niente. Di Italian Wine Drunkposting.

• Pezzone nerdissimo bellissimo di Tommaso Ciuffoletti su Intravino.

• Boh, non so cosa dire: Rat sommeliers demonstrate advanced olfactory learning in wine sniffing test

• Prossimo vino da provare: Chardonnay dalla Germania.

• Quando ho sono diventata sommelier io, ci insegnavano che la vite poteva essere coltivata solo in poche zone “elette” del mondo. Ora facciamo vino anche in Bhutan: ne parla The Buyer.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 La morte c’ha a trovà vivi

Fanno bene fanno male sto bene sto maleeeee 🎶

Cantava Morgan ne “L’assenzio”, ormai secoli fa, quando non era ancora stato consumato da certi suoi consumi smodati. Questo nuovo episodio arriva con netto ritardo rispetto a quanto avevo preventivato: avevo difatti in canna un articolo di denunzia sociale per mettere al muro i nemici del vino dealcolato e tutti i difensori del vino come “parte integrante della dieta mediterranea”, come alimento/bevanda anche solo lontanamente “salutistica” e favolette varie.

Poi, rileggendolo, mi sono sentita un po’… talebana. E quella sensazione non porta mai nulla di buono.

Così sono ripartita da zero. Mi sono interrogata spesso su cosa fa bene, cosa fa male; ma soprattutto: cosa vuol dire bene? E male?

Spoiler: il vino non fa bene.

Partiamo dal presupposto che il vino non fa bene al nostro organismo. Quella del bicchiere di vino al giorno che toglie il medico di torno è fantascienza: accettiamolo, dai. Vi piace bere, e difatti bevete spesso, per il gusto, il piacere, l’abitudine? Va benissimo. Ma almeno, chiamiamo le cose col loro nome.

E il vino dealcolato? Neanche il vino dealcolato fa bene, signora mia.

Perché il vino è tutto un gioco di equilibri: ogni sua componente è una colonna portante che sostiene la struttura del liquido quando entra in bocca: se io di colpo elimino di netto una colonna, l’intero palazzo crolla – a meno che io non cerchi di trovare un raffazzonato equilibrio mediante il rinforzo di un’altra colonna. Tutto questo fa sì che il vino dealcolato sia spesso piuttosto distante dal concetto di “naturale” e “genuino”.

E quindi? Che si beve?

Se avessi la risposta a questa domanda probabilmente non sarei qui. C’è chi dice che dovremmo buttarci su bevande alternative al vino dealcolato, che possano definirsi “territoriali”: io credo che occorra fare un distinguo, perché molte di queste bevande sono sottoposte a processi di “ritocco” e modifica invasivi (tanto quanto i nostri amici vini NO-LO).

C’è chi dice d’altro canto che dovremmo bere e lasciare bere. D’altronde il libero arbitrio è forse la cosa più bella della vita. Meglio sessant’anni di simposi con cento assaggi di vino al giorno, o cent’anni di palestra e verdure pesate al grammo? Nella vita 1+1 non fa sempre 2 e comunque: questione di prospettive.

Io il mio equilibrio personale l’ho trovato bevendo molto, molto meno e sguinzagliando l’Alberto Angela che vive in me: esploro vino, vino dealcolato, fermentati alternativi, birre, birre analcoliche e via dicendo. Studio, faccio domande, assaggio. E poi ne parlo con voi!

Bere (e consumare) con la testa accesa.

C’è un articolo molto bello in cui Armando Castagno dice:

“Il vino è un mezzo per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze: storiche, geografiche, estetiche e persino filosofiche. È l’unico elemento della nostra dieta con così tanti riflessi culturali”

Io credo che questo discorso non sia valido solo per il vino, ma per tanti altre forme di nutrimento che introduciamo (nelle forme più disparate) nel nostro organismo: accendere il cervello quando beviamo o mangiamo può modificare il modo in cui viviamo l’esperienza gastronomica e può arricchirci in modi inaspettati.

Per un approccio consapevole al consumo, è essenziale prenderci cura della nostra dieta – alimentare, mediatica, culturale – selezionando, filtrando e prestando attenzione ai contenuti; per il resto, come dice mia nonna, ormai ospite fissa di questa newsletter:

“La morte c’ha a trovà vivi”

La morte ci deve trovare vivi.
Cosa voglia dire “vivi” sta a noi deciderlo.

🪐 Un proxy wine

🍾 FADE TO BLACK Non-alcoholic Sparkling Red di MURI
🦞 Momento di consumo: quando devi andare a cena da amici in macchina e vuoi fare la persona responsabile senza negarti il piacere di una bevanda diversa dall’acqua o dalla coca cola.

FADE TO BLACK fa parte della categoria dei proxy wines, bevande fermentate e complesse che non cercano di imitare il vino tradizionale, ma di offrire un’alternativa altrettanto intrigante e strutturata. Niente uva, ma una combinazione sapiente di ingredienti e tecniche di fermentazione che danno vita a un profilo aromatico unico.

In questo caso, siamo di fronte a una bevanda fermentata a base di ribes rossi e neri, camomilla, malto, foglie di fico e aghi di pino, lavorati con cura artigianale per ottenere un profilo aromatico complesso e affascinante.

🍷 Cosa mi ricorda?

Un Lambrusco che strizza l’occhio alla dolcezza, senza mai esagerare. Un sorso fresco, vibrante e bilanciato, con una bollicina fine che lo rende godibilissimo e super versatile negli abbinamenti. Niente (o quasi) alcol, ma carattere da vendere!

🎷 Una Playlist Jazz di JAZZISEVERYWHERE, su YouTube

🎮 Per i miei wine nerd:

Gli ingredienti vengono fermentati singolarmente, poi assemblati in una cuvée frizzante che unisce note fruttate e terrose, per un'esperienza sensoriale unica.

Precisazione doverosa: FADE TO BLACK contiene 0,5% di alcol.
Precisazione doverosa 2: grandissimo plauso alla bottega non bottega (online) Doyouwine di Alessandro, divulgatore ed esploratore infaticabile della categoria, e non solo! Ho scoperto questo proxy (e altri, di cui vi parlerò) grazie a lui.

☄️ Un vino

🍾 Minù, Orange Salento IGP di Vetrère | A base di: Minutolo 100%
🦞 Momento di consumo: quando hai bisogno di un vino che metta tutti d’accordo a tavola.

C’è qualcosa di più eloquente di una bottiglia vuota? Direi di no. Lo scorso weekend mi sono trovata davanti a una tavolata impegnativa: i miei genitori in visita a Taranto, un incontro tra suoceri, zii e nonni della mia compagna. Insomma, una di quelle occasioni dove un vino deve conquistare al primo sorso.

E questo Minù ci è riuscito, direi al primo sguardo, grazie al suo colore brillante (fidatevi sulla parola o date un’occhiata al sito della cantina) e, sorso dopo sorso, grazie a una sapidità che sa di mare, come quello che avevamo fuori dalla finestra. Provare per credere.

🎮 Per i miei wine nerd:

Questo vino nasce da (fiano) Minutolo 100%, un vitigno autoctono pugliese che, nonostante il nome, non ha nulla a che fare con il Fiano campano. Sopravvissuto all’estinzione grazie all’impegno di piccoli produttori nei primi anni 2000, oggi ci regala vini dal profilo aromatico complesso e di grande eleganza.

Nel caso di Minù, le uve vengono lasciate a macerare sulle bucce per 3-4 giorni, regalando al vino quella tonalità dorata e intensa che lo rende irresistibile.

🎷 Pizzica Tarantina, dei Terraross | YouTube

Condividi

💫 ABC del vino

Al di là delle logiche di mercato – che ci interessano fino a un certo punto, visto che siamo consumatori e non produttori – di cosa dovremmo parlare quando affrontiamo il tema del vino dealcolato?

Della piacevolezza, esatto. Perché, alla fine, le persone comprano ciò che trovano gradevole. E quindi parliamone.

Tra le tante nozioni (più o meno discutibili) che ci vengono insegnate nei corsi di degustazione, ce n’è una che nessuno può davvero contestare: la piacevolezza organolettica di un vino – al di là dei gusti personali – dipende dall’equilibrio tra le sue componenti.

Quali? Acidità, tannini, morbidezza e, sì, alcol.

E qui arriviamo al problema: cosa succede quando l’alcol viene rimosso? Esatto, il vino perde struttura, profondità e rotondità, diventando spesso sbilanciato.

Per ovviare al problemi, molti produttori optano per un livello di zuccheri da far impallidire una qualunque lattina di coca-cola, arrivando anche a 50 g/l. Sì, cinquanta grammi per litro.

Della serie: bevendo vino dealcolato non mi verrà la cirrosi, ma il diabete è dietro l’angolo.

La buona notizia? La normativa sulla produzione dei vini dealcolati sta cambiando, e con essa - speriamo in un futuro prossimo - anche la qualità di questi prodotti.

Ne vedremo delle belle. 🍷

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: Ho finalmente affrontato la mia finitudine, come consiglia Oliver Burkeman nel suo meraviglioso (quanto fustigante) libro Quattromila Settimane. Morale della favola? Ho smesso di rimandare e ho affidato la creazione della landing page a chi la finirà prima della prossima era geologica. Presto troverete lì tutti i dettagli sul corso: temi delle serate, modalità di partecipazione, prenotazioni, ecc. Insomma, ci siamo quasi! Come dicono quelli bravi: STAY TUNED.

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

Colgo l’occasione per ringraziarvi: grazie a chi ha compilato il form, a chi mi ha scritto una mail o in DM su Instagram con commenti e suggerimenti. Siete preziosi.

🌒 Link molto belli

• Dario Bressanin risponde alle boiate alle affermazioni discutibili di Angelo Gaja in merito all’alcol “virtuoso” contenuto nel vino.

• Armando Castagno propone una visione del vino come parte integrante di un contesto culturale più ampio, dove la comunicazione efficace e l'autenticità sono fondamentali per affrontare le sfide attuali del settore. L’intervista sul Gambero Rosso.

• Esiste un NO-LO di terroir? Si chiede nell’ultima uscita della sua .

• Dove guardare per scoprire alternative NO-LO interessanti? Alla Germania, come riporta Seven Fifty Daily.

• Nel mentre Hofstatter è uscito con un nuovo spumante dealcolato di alta gamma, in esclusiva per la ristorazione.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Non solo un gran bel libro

In Toscana non abbiamo un vero e proprio dialetto: abbiamo però un’ingente quantità di parole e detti che capiamo solo noi, e tutti i forestieri che hanno vissuto abbastanza tempo da queste parti.

Prendiamo con elasticità l’italiano e lo adattiamo alla nostra pronuncia e alla nostra cadenza, per poterlo enunciare con maggior scioltezza e comodità: così un semplice “ad averlo saputo prima…” può facilmente diventare “averlo saperlo” oppure un ancor più vernacolare “avello sapello” - categoricamente con le “e” super chiuse e un elegantissimo trascinamento delle doppie “l”.

(Non dimenticherò mai quella volta in cui, al ginnasio, la prof. di latino e greco chiamò qualcuno alla lavagna per fare l’analisi grammaticale della frase “Prof. mi sente la testa” - Traduzione in italiano: “Prof. ho mal di testa”)

Tanto bravi noi toscani a piegare la lingua al nostro sentire, per poter esprimere la potenza delle nostre doppie l (avellllo sapelllllo), tanto siamo bravi un po’ tutti col senno di poi — anzi come sono bravi un po’ tutti gli altri con noi col senno di poi.

Citando un esempio che potrebbe, come non potrebbe, essere reale:
“Facendo retromarcia ho sbattuto la fiancata della macchina contro un palo e adesso devo cambiare sportello e specchietto”
“Eh Giulia, però, stai più attenta quando guidi”

Grazie al piffero Giampietro, lo so bene che devo stare attenta, mica mi diverto ad andare in giro in tangenziale con lo sportello sfondato e lo specchietto retrovisore laterale che mi balla YMCA davanti.

Introduciamo la rubrica “Guida Galattica per Enostappisti per il sociale” ma anche “come non farsi mandare a spigare dal prossimo”: d’ora in avanti, invece di far sentire chi abbiamo di fronte ancora più scimunito di quanto non si senta già, proviamo a dare il nostro contributo diversamente.

Riprendendo l’esempio di cui sopra, vero o falso che sia. Una risposta alternativa al “Giulia stai attenta” potrebbe essere: “Giulia, ti sei schiantata in retro sfasciando sportello e specchietto? Ah, dici che quando hai parcheggiato quel palo lì non c’era? Ma è sicuramente così. Perché non ci bevi su? Ti consiglio questo vino…”

Oppure: leggi questo libro, per me è stato di grande conforto. Oppure: prova a cucinare questo piatto, è il comfort food ideale. Oppure: ascolta questo album, ha dei bassi pazzeschi. E via dicendo.

Ognuno ha la propria area di expertise, la mia non è sicuramente la cucina, o la musica (Orietta Berti in realtà è un’icona) tantomeno i libri (leggo solo macigni ultimamente, devo ancora riprendermi da La Vegetariana) – però posso provare con il vino.

Specchiarmi nel vetro liscio delle bottiglie ha sempre la capacità di riportarmi coi piedi per terra: nel riflesso verdognolo, così rassicurante, riesco sempre a guardarmi dentro, passando per il buio delle pupille, e ricondurmi sulla strada per casa.

🪐 Un vino per un inconveniente

🍾 Il Ghirada Cara Gonare di Teularju | 100% Cannonau
🦞 Momento di consumo: quando ti svegli una mattina felice dei tuoi biglietti per andare in fiera / a visitare un bel posto / a trovare qualcuno e scopri che Trenitalia ha indetto uno sciopero nazionale senza treni regionali garantiti.

🎮 Per i miei wine nerd:

Solo 6000 bottiglie per questo concentrato silente di eleganza e potenza espressiva; come intuibile, leggendo l’etichetta, questo vino è prodotto nella “Ghirada Cara Gonare”. Nella tradizione sarda la “ghirada” è una parcella di vigneto delimitata da muri o capezzagne.

Come possiamo vedere nella mappa sottostante (presa dal sito dell’azienda) la cantina ha quattro differenti “ghirada”, ciascuna con le proprie caratteristiche.

🎷 Abuelita, Hermanos Gutiérrez Spotify | YouTube

A occhi chiusi avrei chiamato un pinot nero e infatti la degustazione alla cieca non è proprio il mio mestiere; però è stato come confondere un rovescio di Sinner e uno di Alcaraz – un errore che, considerato il misto di confusione e ammirazione che deriva dall’osservazione di due fuoriclasse alle prese col gesto tecnico - giudico perdonabile.

Questo vino è sfaccettato, sorprendente, luminoso, con un eterno rimando ai funghi secchi; per distruggere qualsiasi crisma l’abbiamo abbinato a un ramen vegano con più funghi che anima. Comfort food at its finest.

☄️ Un altro vino per un inconveniente

🍾 Riesling 2021 “Petershöhle” di Weingut Seckinger | 100% Riesling
🦞 Momento di consumo: quando paghi 536€ di revisione e pensi che invece di non bere e guidare convenga bere e non guidare mai più.

🎮 Per i miei wine nerd:

Come nel caso del Cannonau di cui sopra, “Petershöhle” è il nome della parcella dove questo straordinario riesling viene coltivato. Questi due vini non condividono solo la potenza espressiva dunque, ma anche la provenienza da una specifica parcella - che per proprie caratteristiche - in questo caso parliamo di ripidi terrazzamenti su terreno arido, arenario - è l’ideale per quel vitigno.

🎷 Diamond Jubilee, Cindy Lee YouTube

Vino che riempie la bocca senza appesantirla, occupa spazio e tempo nella mente, lascia la scia: che poi ai riesling con questi idrocarburi cosa vuoi dire? Forse che vorrei essere anche io, a volte così; gentilmente coatta.

Condividi

💫 ABC del vino

Dicono che l’esperienza è la migliore insegnante, difatti il mio primo capo - nella vita precedente in cui mi occupavo di commerciale estero - per spiegarmi l’odore di idrocarburi mi chiese:

“Giulia, lei ha mai frenato bruscamente in superstrada? Ecco, dopo averlo fatto riconoscerà l’idrocarburo ovunque”

E aveva proprio ragione: ancora oggi non trovo una definizione migliore per questo sentore così caratteristico, così unico nelle giuste dosi e così repellente quando in eccesso.

Ma a cosa è dovuto?

Gli idrocarburi sono dovuti a una componente aromatica che in minime percentuali può essere riscontrata in molti vitigni; in percentuali molto alte invece, nel riesling.

La componente aromatica responsabile di questi sentori si chiama “1,1,6-trimetil-1,2-diidronaftalene”, per gli amici TDN.

Questa componente è il risultato della degradazione dei carotenoidi: componenti fondamentali nelle piante, che aiutano nel processo di fotosintesi clorofilliana.

Nel degradarsi, questi carotenoidi possono (dare vita ai precursori non volatili della TDN, tali C13-norisoprenoidi, che a loro volta possono) dare vita alla TDN.

Quali sono i principali fattori a influenzare la formazione di TDN?
• L’esposizione alla luce solare (più ne abbiamo, più carotenoidi verranno prodotti)
• La maturità dell’uva (specialmente se parliamo di vendemmia tardiva, con basse rese)
• Il livello di acidità dell’uva (a maggiore acidità corrisponde maggior TDN)
• Stress idrico
• Suoli che trattengono calore facilmente
• L’età del vino (è molto più facile riscontrare questo aroma in riesling invecchiati)

E dunque, basandoci sulla teoria e sulle informazioni a nostra disposizione, come mai il nostro riesling aveva così tanti idrocarburi?

• Innanzitutto l’annata, la 2021: la concentrazione di TDN può aumentare con l’età;

• La provenienza geografica: con le temperature in aumento e la defogliazione che tipicamente viene messa in atto in Germania subito dopo la fioritura (per difendere le uve dall’umidità) i grappoli ricevono molto più calore e luce solare;

E questo è quello che so sugli idrocarburi che, in fin dei conti, altro non sono che un inconveniente della vita; il più delle volte mancato, grazie a una gestione attenta delle uve in vigna.

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: sono passate due settimane dall’ultimo episodio, quindi sto ancora lavorando alla selezione dei vini e alla definizione della landing page. Devo ammettere che pensavo che questo sarebbe stato il passaggio più semplice e invece. Mi sembra tutto piuttosto in salita ma io non mollo 🫡

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

Colgo l’occasione per ringraziarvi: grazie a chi ha compilato il form, a chi mi ha scritto una mail o in DM su Instagram con commenti e suggerimenti. Siete preziosi.

🌒 Link molto belli

• Un bell’articolo di Susannah Savage tradotto su Internazionale: parte con la scoperta di un vino danese in lista in un ristorante stellato per spiegare come il cambiamento climatico sta cambiando la geografia del vino.

• Non ci sono potuta andare, grazie a Trenitalia, quindi vi lascio il reportage di Italian Wine Drunk Posting sulla fiera Vini Migranti a Firenze, tra sorprese, conferme e delusioni.

• Seven Fifty Daily parla di viti vecchie: che legame c’è tra la qualità di un vino e l’età delle viti impiantate in vigna?

• L’intreccio tra Giappone e California: ovviamente attraverso la lente del vino. Su Food & Wine.

• Ma quanto è bello salvaguardare l’immensa varietà di uve che abbiamo in Italia? Qui la storia di una cantina che si è messa in testa di salvare un autoctono toscano quasi perduto: il Pugnitello.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la terza stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! Be sure to subscribe by following this link and receive the English version of this episode - as soon as it is ready - straight to your inbox!

🚀 Tu non remaaareeee

First things first: nel sondaggio dello scorso episodio, la maggioranza ha votato liceo classico e avete indovinato, ci tengo a sottolinearlo con l’orgoglio misto a imbarazzo di chi non ha ancora capito a cosa sia servito tradurre tutto quel greco.

A chi ha votato “scientifico”, va il mio più sentito ringraziamento per la fiducia, ma io e la matematica siamo due rette parallele che si incontrano solo quando non ho il telefono a portata di mano per usare la calcolatrice.

Veniamo a noi: sono qui con la mia amica Orietta che canta Finché la barca vaaaaa, lasciala andareeeee e non poteva esserci colonna sonora migliore.

Quante classifiche e liste di buoni propositi avete letto nelle ultime settimane?

Partendo da “I migliori momenti vini articoli case libri auto fogli di giornale del 2024” a “Obiettivi” o meglio “Life goals” - l’inglese ci sta sempre bene, fa molto international - oppure “New habits” per ottenere un* “better me” ovverosia una versione migliore di me nel 2025.

Io sono esausta, ve lo dico, mi sento già indietro, in ritardo, un po’ deficiente per tutto quello che non ho letto / mangiato / visto / bevuto / visitato, mi chiedo spesso quante ore ci siano nelle giornate delle persone che leggono 100 libri in un anno, forse non mangiano? Oppure leggono anche mentre mangiano? Aggiungiamo alla stanchezza mentale che sono pure reduce dall’influenza: questo anno è cominciato alla grandissima e io me ne sto qui a guardare.

Come canta la mia saggia amica Orietta:

Il grillo disse un giorno alla formica
"Il pane per l'inverno tu ce l'hai
Perché protesti sempre per il vino?
Aspetta la vendemmia e ce l'avrai”

In questa società votata alla performance è facile lasciarsi prendere la mano, organizzando nel dettaglio ogni nano secondo della nostra vita, con l’illusione di poter fare tutto; come per ogni cosa – che può essere rimpiazzata da un modello più recente e sulla carta chiaramente migliore – anche noi siamo sempre e solo prototipi in fase di affinamento. Un traguardo dopo l’altro, nemmeno l’illusione della gratificazione e via alla rincorsa del seguente. Di conseguenza, ogni inciampo è tragedia, ogni deviazione un fallimento, ogni cambiamento non preventivato la fine del mondo.

Possiamo scendere dalla ruota? Checché ne dicano, volere non equivale a potere, ma forse qualche secondo di quiete possiamo concedercelo, di tanto in tanto – e smettere di lottare contro quella che sembra essere una corrente imbattibile per vedere dove ci portano questi ingestibili flutti. Cosa succede nel mentre.

Perché invece di focalizzarci su quello che avremmo dovuto / potuto fare diversamente, non facciamo il giochino inverso? Facciamo la conta dei traguardi che abbiamo raggiunto senza rendercene conto, senza una bucket list ufficiale, senza scriverlo da qualche parte semplicemente avendo il coraggio di alzarci dal letto e vivere un altro giorno della nostra esistenza?

Comincio io:

da 1 anno scrivo due righe per riassumere le mie giornate
da 2 anni scrivo questa newsletter
da 3 anni faccio CrossFit
da 4 anni sono vegetariana
da 5 anni (con)vivo in una relazione stabile e ho un cane

Quindi, niente buoni propositi per me, per il 2025 — se non quello di vivere stati alterni di umore, circostanze variopinte tra avventure e noia, euforia e stanchezza, movimento e staticità, sorprese e comfort zone.

E ovviamente raccontarveli, con un calice di vino a portata di mano: entrambi con la dovuta moderazione.

🪐 Un vino a sorpresa

🍾 Il “Mirë” dell’Azienda Agricola Carlomagno | 50% Trebbiano, 50% Malvasia
🦞 Momento di consumo: l’amic* vostr* si sposa? Questo vino potrebbe farvi fare un figurone: chi l’ha detto che si brinda solo con le bollicine?

🎮 Per i miei wine nerd:

Dovete sapere che il trebbiano, senza un piccolo twist del viticoltore (o dell’enologo) tende a dare vini piatti come una tavola da surf. Cosa ha pensato bene di fare una larga fetta di produttori, in tempi recenti, per dargli “spessore”?

Macerazioni infinite sulle bucce (quel procedimento che da colore e texture più pronunciati al vino, ne abbiamo parlato spesso) che obliterano quel poco di carattere che può avere un trebbiano, col risultato di ottenere vini identici in Puglia come in Toscana. Quando mi sono resa conto che non avevo tra le mani un rosé, ma un orange, ho pensato: “ecco un’altra bella ciabatta con i tannini sparati a mille”

E invece la sorpresa: talmente delicato da sembrare davvero un rosé, con l’apporto della malvasia a dare un tocco di aromaticità a un vino snello, fresco, esile ma godibile e così gastronomico.

🎷 Fin che la barca va, Orietta Berti Spotify | YouTube (poteva essere altrimenti?)

Mi ha spiegato uno dei produttori coinvolti nel progetto che “Mirë” vuol dire “Buono come il vino”; le etichette di questa linea, particolarissime, sono opere dedicate alla comunità albanese che vive in Calabria.

Nello specifico, l’etichetta del Mirë rappresenta le “Vallja”, una danza popolare in cui giovani in costumi tradizionali ballano in cerchio.

☄️ Un comfort wine

🍾 Spumante “Marasco” Brut Nature di L’Archetipo | 100% Maresco
🦞 Momento di consumo: giunti ormai al 45 di Gennaio, è ideale per darsi un po’ di coraggio

🎮 Per i miei wine nerd:

La cantina in questione si chiama “L’Archetipo” ed è situata a Castellaneta, in provincia di Taranto – dove risiede quella che ormai considero la mia seconda famiglia.

Questo vino è prodotto a partire da un’uva autoctona pugliese, quasi andata perduta, recuperata dalla famiglia Dibenedetto: il Maresco. Le caratteristiche della Valle d’Itria, zona fertile e alluvionale, un tempo bacino idrico, la rendono l’habitat perfetto per la crescita di questa uva.

🎷 Fin che la barca va, Orietta Berti Spotify | YouTube (repetita iuvant)

Questo vino, in antitesi completa con il Mirë di cui abbiamo appena parlato, è uno dei miei comfort wine. Lo bevo spesso, almeno due / tre volte l’anno e mi piace da morire ghiacciato come aperitivo, ma anche un po’ meno freddo a tutto pasto.

Chiudo dicendo che i primi due vini dell’anno rispecchiano - casualmente - i miei non propositi per il 2025: ripetizione e improvvisazione, movimento e staticità, sorpresa e confortevole prevedibilità.

Condividi

💫 ABC del vino

Cito una coetanea di Orietta Berti, ovvero mia nonna: “Oh Giulia, non lo sai? Basta chiedere”.

Le donne della mia famiglia si dividono in due fazioni: quelle che hanno paura di disturbare e quelle che a posteriori (forse) si scusano. Potrei mettere un altro amabile sondaggio ma vi spoilero che io faccio parte della prima categoria. Curiosa di conoscere quest’uva Maresco, ho interpellato direttamente la cantina su Instagram:

E quindi, paga del grande sforzo di questa interazione, vi riporto i principali punti del racconto della cantina stessa:

🍋 Il Maresco è un antico vitigno autoctono pugliese, in particolare della zona del Salento tarantino: ipotizziamo che fosse quasi stato dimenticato a causa della sua spiccata acidità, che un tempo non veniva apprezzata. Proprio per questa sua spiccata acidità - inusuale per un’uva cresciuta in un clima caldo come la Puglia - abbiamo deciso di valorizzarlo al meglio, vinificandolo come bollicina.

🤔 Dopo anni di sperimentazione abbiamo messo a punto un Metodo Ancestrale in autoclave: di partenza abbiamo il mosto fresco che fermenta (grazie al lavoro di lieviti rigorosamente indigeni) "a vasca aperta", quindi rilasciando all'esterno la gran parte della CO2 sviluppata nel processo di fermentazione; solo nelle ultime fasi la vasca viene chiusa, in modo da mantenere il naturale gas all'interno del contenitore ottenendo così la presa di spuma.

💡 La scelta dell'autoclave ci permette di monitorare il processo e soprattutto prendercene cura in maniera esclusivamente fisica (con il controllo della temperatura, batonnage o travasi) cosa che non potremmo esercitare se chiudessimo tutto in bottiglia lasciando andare così la fermentazione in maniera incontrollata fino al proprio termine.

Ho dimenticato di chiedere perché l’hanno chiamato “Marasco” quando l’autoctono si chiama “Maresco”. Ora vado a chiedere, ma intanto:

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: Dopo una pausa forzata, a causa della vita che non sempre sorride, dei panettoni, delle pucce, dei panzerotti e dell’influenza, sto lavorando alla selezione dei vini per il corso e alla landing page con cui spero di comunicarvi prima o poi l’avvio ufficiale del progetto.

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

Colgo l’occasione per ringraziarvi: grazie a chi ha compilato il form, a chi mi ha scritto una mail o in DM su Instagram con commenti e suggerimenti. Siete preziosi.

🌒 Link molto belli

• Un articolo molto discusso di Jamie Goode su certi vini apparentemente “non criticabili” e la risposta del blog italiano Intravino.

• Un articolo molto interessante sul concetto di food trends scritto da all’interno della sua newsletter “Gastrocene”.

• Il Post si interessa nuovamente di vino e consumi: ne parlano in questo articolo uscito qualche giorno fa.

• In questo articolo invece parliamo del consumo (in crescita) di vini dealcolati.

• Tra le altre cose, ai vincitori dei Golden Globes 2025 hanno regalato anche il vino più caro al mondo.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la seconda stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! You can read this episode in English here.

🚀 Io e la mia ossessione

Parliamoci chiaro: il momento più bello della giornata è la colazione. Non c’è discussione. Che preferiate il dolce, oppure il salato, non c’è momento migliore delle primissime ore del giorno: da quando ho iniziato a svegliarmi alle 5:30 di mattina per creare il corso sul vino, faccio addirittura due round di colazione, quindi il piacere che ne deriva è raddoppiato.

Se dovessi immaginare un podio dei momenti più belli della giornata, al secondo posto avremmo senza dubbio il momento che precede l’andare a dormire. Perché? Ma per via della skin care routine, che domande.

Cos’hanno in comune questi due momenti? Sono collegate dal filo della giornata che vivo: la colazione segna l’inizio della giornata, la skin care la fine: sono l’alpha e l’omega della mia quotidianità. Sono anche momenti che vivo in solitudine, in cui mi prendo cura di me.

Chiariamo subito un fatto: non mi interessa se le rughe e l’inesorabile protendere verso il basso della mia faccia sono al 90% dovuti alla mia genetica, continuerò imperterrita a usare i miei tonici esfolianti e i miei sieri, a farmi maschere tutte le settimane, a spalmarmi in faccia le mie cremine e soprattutto la mia protezione 50+.

Ma arriviamo al punto: l’altra sera, prima di andare a dormire, mentre applicavo sul viso questa sedicente, miracolosa maschera notturna antiossidante all’avocado, mi è tornato in mente uno dei tanti falsi miti che circola tra gli esperti di vino: il fatto che sia impensabile far invecchiare un vino con tappo a vite. Che l’ossigeno sia essenziale per l’evoluzione del vino e la complessità che ne deriva.

Siamo sicuri che sia proprio così? Ossigeno e complessità vanno a braccetto? Oppure un vino complesso senza rughe è possibile?

☀️ Cork-Pride & Prejudice

A livello globale, il sughero è considerato il tappo per eccellenza del vino. Oltre a un certo romanticismo legato al pop! che accompagna l’apertura di una bottiglia, pensiamo che il sughero sia anche la miglior scelta per conservare e far evolvere il vino nel tempo.

Dato per assodato che quanto ho appena scritto è più o meno rappresentativo del sentire comune, mettiamo in fila un paio di concetti.

Assunto di base numero 1: il tappo a vite non è sinonimo di bassa qualità. In molti Paesi del mondo - tipo l’Australia, o la Nuova Zelanda - è oggetto di studi da decenni e comunque molto più utilizzato del sughero.

L’assunto di base numero 1 ci porta indirettamente all’assunto, non proprio di base e credo nemmeno proprio ovvio, numero 2: è possibile far invecchiare il vino con un tappo a vite.

L’ossigeno dà, l’ossigeno toglie: nello specifico contribuisce (generalizzando) con note evolute (es. frutta matura) e un profilo più morbido, ma al contempo sottrae freschezza e smorza il carattere vibrante del vino.

Ci insegnano difatti che l’ossigeno deve essere sempre monitorato con gran cautela, durante l’intero processo di produzione: da quando l’uva viene raccolta a quando il prodotto finale viene imbottigliato, ma anche quando il vino viene “dimenticato” in cantina per invecchiare.

Sono necessarie precise condizioni per una corretta conservazione del prodotto nel tempo ed è necessario che il tappo (di qualsiasi natura) non lasci traspirare ossigeno in quantità eccessive, per evitare di incorrere nell’ossidazione del vino.

Possiamo - per loro natura - pensare che i tappi a vite garantiscano una chiusura ermetica, ma non sempre è così: i più moderni tappi a vite sono infatti caratterizzati da un livello di micro-porosità che - secondo alcuni - dovrebbero avere i migliori tappi in sughero.

Per non parlare del fatto che la maggior parte dei vini in commercio utilizza tappi sintetici – che hanno un gran livello di permeabilità e sono ottimali per… vini destinati a essere consumati presto; se “dimenticati in cantina” rischiano di rovinarsi.

Ciliegina sulla torta: tendiamo a pensare che l’ossigeno sia necessario per l’evoluzione del vino in bottiglia, tuttavia, molti tra studiosi ed enologi, nonché organizzazioni che hanno commissionato studi sul tema, hanno nel tempo smentito questo assunto.

Citando l’enologo e ricercatore Emile Peynaud “it is the opposite of oxidation, a process of reduction, or asphyxia by which wine develops in the bottle1” o il professor Pascal Ribéreau-Gayon: “When a wine ages in the bottle, the oxidation – reduction potential decreases regularly until it reaches a minimum value, depending on how well the bottle is sealed. Reactions that take place in bottled wine do not require oxygen.2”

In breve, la corretta evoluzione del vino in bottiglia è dovuta a reazioni chimiche che avvengono a prescindere dall’ossigeno che il tappo lascia entrare.

Ma quindi?

Come spesso accade, la verità sta nel mezzo.

Tappo a vite e tappo in sughero sono due facce della stessa medaglia: la propensione per l’uno, o per l’altro, innanzitutto è una questione di gusto personale (mi piacciono vini più freschi? Più evoluti?); in secondo luogo è una questione di caratteristiche peculiari dell’uva che diventerà vino, ma anche e soprattutto di metodologie di produzione – più o meno ossigeno-friendly – e scelte economiche della cantina.

Per dirla alla carlona: tappo in sughero e tappo a vite sono come il liceo classico e lo scientifico; dall’uno, o dall’altro, siamo usciti tutti con la consapevolezza e la giusta predisposizione a invecchiare sui libri, chi in un modo, chi nell’altro. Senza alcuna garanzia di occupazione, ma questa è decisamente un’altra storia.

🪐 Un vino con tappo a vite

🍾 Il Pinot Nero di MoS, 100% Pinot Nero
🦞 Momento di consumo: Venerdì sera, ore 19:30

🎮 Per i miei wine nerd:

Fresco, fragrante, esile – senza nascondere una nota più profonda, di sottobosco e funghi. Un perfetto vino autunnale, coi tempi che corrono e stiamo vivendo anche invernale.

Ma è comunque un vino che non lascia spazio al pessimismo, vive il proprio eterno venerdì: quando il weekend è alle porte e nell’aria aleggia il profumo di meritatissimo ozio; per noi sfigati nati negli anni ‘90, probabilmente il profumo più bello del mondo.

🎷 Ocean, John Butler Spotify | YouTube

Sul sito leggiamo che il vino deriva da vigneti giovani, cui la cantina sta lasciando il tempo di crescere per esprimersi al meglio; cosa propongono nell’attesa? “Un vino fresco, d’annata – che il tappo a vite contribuisce a mantenere”.

Promessa ampiamente mantenuta.

☄️ Un altro vino con tappo a vite

🍾 La Nascetta di Ettore Germano, 100% Nascetta
🦞 Momento di consumo: sarà che sono a Taranto, ma ho una gran voglia di mare. Quant’è bello il mare d’inverno? Con una puccia o un paio di panzerotti e questa bottiglia di Nascetta, ancora di più.

🎮 Per i miei wine nerd:

Due punti da fissare a eterna memoria:

1. La macerazione fatta bene

2. Il vino può invecchiare solo in sugherahahahahaha

10 giorni di macerazione sulle bucce che non obliterano ma esaltano il carattere di un’uva che non spicca per aromaticità; la permanenza in anfora va a dare ulteriore respiro al discorso di questo vino - senza intaccarne l’essenza – che termina il proprio percorso con affinamento in bottiglia.

Tantissimi agrumi, fiori, mandorla, un tocco di miele, forse mi sono sognata anche un tocco di idrocarburo, per andare a chiudere con una nota sapida al punto giusto, insomma, il ritratto di ciò che vorrei bere da qui alla fine dei tempi.

🎷 Grow old with me, John Lennon Spotify | YouTube

Per me questo vino è la prova lampante, imbottigliata, che il tappo a vite non preclude un percorso di attesa e scoperta; non è sinonimo - sempre - di immediatezza e prontezza. Questa Nascetta del 2021 è così gagliarda e scoppiettante, che ti invoglia a chiederti: “e se ti avessi lasciato qualche altro anno in cantina?”

Mi piace chiudere riportando più o meno fedelmente le parole di Sergio Germano in persona: “il vino deve soffocare in bottiglia e aprirsi nel bicchiere”.

Io non sono enologa e ho in generale poche certezze nella vita, ma questa frase qua suona proprio bene.

Condividi

💫 ABC del vino

Come mai il contributo dell’ossigeno deve essere tenuto sotto controllo? Per lo stesso motivo per cui io mi spalmo in faccia tutte le sere un siero anti-ossidante.

Dicevamo: l’ossigeno dà, l’ossigeno toglie; ne abbiamo bisogno per respirare e dunque vivere ma, al tempo stesso, contribuisce attivamente al nostro invecchiamento.

Che effetto ha l’ossigeno sul vino? Contribuisce al suo profilo con note evolute: un aroma fruttato per esempio tenderà più verso la confettura che la frutta fresca; al contempo, sottrae freschezza e smorza il carattere vibrante.

Per questo, dicevamo, è una questione di gusto e di metodologie di produzione.

Non a caso, anche per la maturazione del vino, ancor prima dell’affinamento in bottiglia e il seguente ed eventuale invecchiamento, prediligiamo l’utilizzo dell’acciaio, in certi casi, in altri le botti in legno (più o meno grandi), o contenitori in cemento: la porosità dei materiali è un elemento decisivo nel delineare il profilo del vino che finirà in bottiglia.

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: Ho finito di costruire lo spazio virtuale che ospiterà le 5 serate del corso. Siamo (me e me stessa medesima) in fase di costruzione della pagina attraverso la quale potrete prenotare il vostro posto nella prima edizione del corso. Stiamo anche attivamente facendo scouting dei vini che assaggeremo insieme (se vorrete; potrete fare il corso anche “dry”, a secco, non sarà obbligatorio bere) e definendo le ultime cose. Sono un po’ stanca ma molto contenta, non vedo l’ora di dirvi di più.

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

🌒 Link molto belli

• Mentre noi parliamo di futilità, c’è un genocidio che va avanti sotto gli occhi di tutti. Il NY Times ha parlato con Sari Khoury, il proprietario di Philokalia, cantina situata in West Bank – “Wine is above politics. Wine is tolerance.”

• L’esilarante, tragicomica esperienza di una giornalista che ha provato davvero la folle dieta pubblicata da Vogue negli anni ‘70. Su The Kitchn.

• Sapete che hanno iniziato a chiudere il Barolo con il tappo a vite? Articolo non recentissimo, ma interessante del Gambero Rosso.

• Conoscete il gruppo degli “Svitati”? No? Dovreste.

• Anche Jamie Goode, alla domanda “meglio tappo a vite, o sughero?” risponde: “Dipende”.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la seconda stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

Se ti hanno inoltrato questo episodio, puoi iscriverti in due secondi tramite il pulsante qui sotto:

Iscriviti ora

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! You can read this episode in English here.

🚀 Pavia - Napoli A/R

Mentre attraversavo la strada, immersa nella nebbia della ridente Pavia, ho avuto un inciampo mentale: avete presente quando un pensiero vi attraversa la mente e come un lampo accende la luce tutt’intorno?

Ero appena uscita dallo splendido cinema Politeama, dopo aver visto l’ultimo film di Sorrentino, “Parthenope” - alla menzione del porridge aveva già conquistato il mio debole cuore, ma questa è un’altra storia.

Insomma, mentre camminavo intirrizzita dal freddo e dall’umidità percepita al 99%, mi ha colpito: la chiave è la condivisione, con se stessi e con gli altri – anche quando non ce ne rendiamo conto.

Quante cose non facciamo, solo perché nessuno è disposto ad accompagnarci? Quante cose non facciamo, per timore che le persone ci giudichino, vedendoci partecipare a qualsivoglia evento, in solitudine?

Così, sapendo che sarei stata da sola per un giorno intero a Pavia, ho contattato un numero non ben precisato di cantine; solo una mi ha risposto (this is not a reality show this is my life) e dunque ho scelto la mia meta per una degustazione in solitaria: Castello di Stefanago.

☀️ Castello di Stefanago: mille sfumature di Oltrepò

Man mano che salgo su per le colline che dalla ridente Borgoratto Mormorolo portano alla località Stefanago, spero solo che non si fermi la macchina. Considerato il fatto che mi sono già persa un paio di volte e questa è l’unica cantina ad avermi risposto, non mi stupirei più di tanto.

Man mano che mi avvicino alla meta, la nebbia si dirada, lasciando posto a un timido sole e a un molto meno timido foliage – c’è un fascino nostalgico nell’autunno che probabilmente scalda il cuore solo a noi che siamo nati proprio in autunno, ma tant’è.

Parcheggio, prendo il mio fedele taccuino e mi avvio a vivere questa esperienza in solitudine: se ci penso è incredibile, ma è la prima volta che vado a fare degustazione da sola, in anni e anni di pratica.

Mi accoglie una ragazza molto gentile, che mi mostra l’impressionante portafoglio prodotti dell’azienda, suddiviso in due linee: Stefanago e Stuvenagh.

Mi spiega che in questa zona la fa da padrona il pinot nero, seguito dalla croatina; io annuisco e comprendo, ma so benissimo che sono qui oggi (e non in immersa nell’acqua bollente di una SPA qualunque del pavese) solo ed esclusivamente per il riesling.

L’Oltrepò Pavese è infatti una zona piuttosto famosa per la produzione di vini bianchi a base riesling, in un mix di interpretazioni che vanno dalla leggerezza a crescente complessità.

Il prode Jack - con il quale avrei chiacchierato volentieri anche di tatuaggi, vista tutta l’arte e l’inchiostro che aveva addosso - mi guida nella degustazione e mi fa assaggiare 12 vini, partendo dai giovani, gioiosi ancestrali, per arrivare ai rossi più borghesi e finire con i miei prediletti e tanto attesi riesling.

Ci tengo a precisare che non sono un’incosciente e ho ovviamente sputato tutto in una sputacchiera; ci tengo alla mia patente e in generale anche alla vita.

Regola aurea: per ogni calice di vino sputato, un bel bicchiere d’acqua. Ricordarsi di chiedere le indicazioni per il bagno.

Le cose che mi sono piaciute di più?

🟢 L’occhio alla sostenibilità con l’affiliazione a Vinnatur (che segue un protocollo più stringente - che detta cosa può fare o meno una cantina in vigna e in fase di trasformazione - della certificazione del Biologico, che ormai è utile quanto non averla).

💡 Il fiuto per l’innovazione: hanno piantato 15 anni fa una vigna di Bronner, che udite udite è proprio un PIWI, una varietà resistente - di cui si fa un gran parlare anche oggi. (Ricordate? Ne abbiamo parlato anche noi, in questo episodio)

🔬 La sperimentazione continua: dagli ancestrali, ai bianchi, agli orange, ai rossi spensierati, a quelli più tannici - sicuramente un modo per accaparrarsi più fette di mercato possibile, ma mi piace come approccio. Ne è un esempio il Pinot Grigio ottenuto da uve con tre stadi di maturazione differenti: precoce, piena maturazione, surmaturazione.

🪐 Un vino di Stefanago

🍾 Spumante “Cuvée” da Metodo Ancestrale, 100% Pinot Nero
🦞 Momento di consumo: festeggiare la fine dell’ennesimo governo filo-fascista, Elon Musk che va in rovina o più semplicemente un venerdì sera prima delle ferie
🎮 Per i miei wine nerd:

Al termine della sboccatura, il vino viene rabboccato con Chardonnay riserva, affinato in tonneau di acacia.

Questo vino mi ha ricordato quanto vadano a braccetto queste due varietà: uscivo proprio dall’assaggio dell’Ancestrale Rosé (100% Pinot Nero), che ha tutta un’altra beva – il Pinot Nero può essere una bestia selvaggia, me lo immagino spesso come un cinghialotto.

L’aggiunta in questo caso dello Chardonnay ha donato la giusta dose di rotondità e piacioneria per uno spumante delicato – che lascia il segno, pur accarezzando il palato.

Pensate a due signori anziani che camminano per strada a braccetto: si sostengono a vicenda, un passo alla volta, procedendo senza fretta ma senza sosta; questo vino è proprio così. Si svela pian piano ed è forte di un equilibrio comprovato – ma non banale.

☄️ Un altro vino di Stefanago

🍾 Il Riesling dell’Oltrepò Pavese “San Rocco”, annata 2013
🦞 Momento di consumo: perfetto per far ricredere il vostro amico eretico che beve solo vini rossi e pensa che i bianchi non abbiano niente da dire
🎮 Per i miei wine nerd:

Il prode Jack mi ha spiegato che, con un magheggio politico degno dei nostri migliori governi, è adesso consentito scrivere sulla retro etichetta semplicemente “riesling”, senza specificare se si tratti di riesling “italico” o riesling “renano”.

Solo che ce ne corre, signora mia. Le capriole nello spazio e nel tempo che fa il riesling renano, l’italico se le sogna. L’espressività, il carattere, il potenziale d’invecchiamento. Ovviamente non possiamo aspirare ai picchi qualitativi di certe zone della Germania, però c’è comunque una bella differenza.

Questo riesling - l’ultima annata prodotta con tappo in sughero - è ancora vivo e vibrante grazie all’acidità che sfida gli anni, ma ovviamente gioca molto sui toni dell’ossidazione ed è ammorbidito nei suoi spigoli da note più calde.

🎷 A1, It’s just a burning memory, The Caretaker Spotify | YouTube

Così la sera, una volta uscita dal cinema, sulla strada di ritorno verso la macchina - immersa nella nebbia - ho pensato che è proprio bello degustare da soli, dedicarsi del tempo, sentirsi riempiti e sazi nonostante l’aver sputato tutto; ed è altrettanto bello pensare di fare cose da soli per scoprire una dimensione di partecipazione condivisa che va al di là della nostra individuale percezione. Scoprire che la compartecipazione trascende e travalica i nostri intenti.

Come la signora che, al termine della proiezione di Parthenope, mi ha guardato negli occhi e mi ha chiesto se mi fosse piaciuto il film, cosa ne pensassi, se secondo me Parthenope fosse davvero un omaggio a Napoli.

Come se a tutti gli effetti, al cinema, ci fossimo andate insieme.

Condividi

💫 ABC del vino

Come funziona il Metodo Ancestrale?

La produzione dei vini con Metodo Ancestrale prevede una sola fermentazione - a differenza del Metodo Classico, o del Metodo Martinotti. L’andamento della fermentazione è influenzato dalle temperature.

Ecco gli step fondamentali del processo:

🍇 Fermentazione spontanea, ovvero senza l’inoculo di lieviti selezionati: vengono utilizzati - per far partire la fermentazione - i lieviti indigeni che si trovano sui grappoli dell’uva.

❄️ Letargo, ovvero: la temperatura viene abbassata in modo tale da inibire i lieviti e interrompere la fermentazione: a questo punto abbiamo un residuo zuccherino sempre piuttosto consistente.

🌸 Tradizione vuole che si aspetti l’arrivo della primavera e l’innalzarsi delle temperatura per l’imbottigliamento: la fermentazione a questo punto riparte, i lieviti si destano dal loro sonno e finiscono di trasformare lo zucchero (tutto o in parte) in anidride carbonica e alcool.

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel timore reverenziale che tipicamente lo accompagna?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: ho definito i contenuti di tutte le serate del corso 🥹 È giunto il momento di dare il tormento a chiunque per avere opinioni in merito, e costruire gli ambienti in cui avrà luogo il corso. E poi sarà la volta del contatto dei ristoranti. La modalità principale sarà quella online, ma non escluderei a priori anche una versione in presenza (magari meno frequentemente della versione online).

(Forse adesso posso smettere di svegliarmi alle 5:30 ogni santo giorno)

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

🌒 Link molto belli

• Ho avuto il piacere di conoscere il progetto “Vite. Storie di vino e di donne”. Un bellissimo spazio virtuale, curato da Vera Prada e Agnes Antal, in cui si raccontano le storie delle artigiane del vino: donne determinate a dire la loro, dentro e fuori bottiglie di loro produzione. All’interno del progetto editoriale “Talea”, è uscita da poco un’intervista alla sottoscritta, che potete leggere qui, in cui si parla ovviamente di vino, un po’ di me, e del dietro le quinte di questa newsletter. Per saperne di più, vi consiglio di iscrivervi alla newsletter, oppure di seguire il progetto su Instagram.

• L’antenata italiana delle food blogger: la Petronilla, pseudonimo di Amalia Moretti Foggia che consigliava cosa bere alle sue “amichette” sul Corriere della Sera, a cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40 del 900. Articolo delizioso su Intravino.

• Filone Clima & vino - La siccità ha diminuito del 20% la produzione di uva da vino in Sicilia. Sul Post.

• Sempre filone Clima & vino - Quest’anno la vendemmia è cominciata prima. Anche questo sul Post.

• Per la serie speravo di morire prima, siamo tornati nel Trumpocene. Che succederà al mondo del vino, specialmente a causa del probabile dazio sulle importazioni? Italian Wine Drunkposting su Medium.

• I gggiovani pensano che i vini nei ristoranti siano presentati in maniera penosa poco attraente. Come dare loro torto? Su Wine Industry Advisor.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare? Volete semplicemente fare due chiacchiere?

📨 Inviatemi una mail, mi fa sempre super piacere!

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Condividi Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Iscriviti ora

Ciao, io sono Giulia e questa è la seconda stagione della Guida Galattica per Enostappisti: la newsletter che ti aiuta a unire i puntini nell’universo vino, un paio di bottiglie / canzoni / parole / vicende random / link al mese. 

👉🏻 For all international wine friends: the Intergalactic Guide for Wine Explorers is now available! You can read this episode in English here.

🚀 Il vino e tutto il resto, a Malta

La vostra giovane padawan del vino è appena tornata da una settimana di scorribande nella inaspettatamente felice isola di Malta: se avessi la prospettiva reale di una pensione dignitosa (ah!) la vorrei passare nella cittadina di Sliema.

Ecco che mentre raccontavo delle mie scorribande (una in particolare) è giunta una richiesta:

Chi sono io per ignorare le vostre richieste?

E quindi eccoci qui con un episodio un po’ anomalo, in cui vi racconterò di un pomeriggio altrettanto anomalo, trascorso a Malta.

☀️ Mar Casar: la maison du vin naturel

Malta mi è piaciuta tanto perché non è tirata a lucido: Sliema, il paesone dove alloggiavamo, è rumorosa, sporca, con un fascino decadente che ricorda i paesini delle più remote periferie del nostro profondo Sud.

Sliema vive di turismo, ma non gliene frega di apparire in un certo modo: è così, impenitente, offre tutto quello che ha - tra un mare stupendo e un clima invidiabile fino a ottobre - ma per il resto ti lascia intendere che sì, è proprio tutto lì, in quel suo lungomare interminabile e in scorci paesaggistici mozzafiato.

È possibile provare reale meraviglia scoprendo il servizio di autobus che collega l’isola da nord a sud, da est e ovest, con tanto di app e travel card a prezzi irrisori: abbiamo comodamente viaggiato per cinque giorni su autobus climatizzati, puntuali tanto da spaccare il secondo, con corse illimitate da mattina a notte fonda, al costo di 40€. Trenitalia, watch and learn.

E così un giorno siamo salite su un bus direzione “Girgenti” e ci siamo addentrate nell’entroterra della costa Sud dell’isola. Dopo un’abbondante ora di camminata tra strade sterrate, incorniciate da fichi d’india e brulle distese di terreno arse dal sole cocente, siamo arrivate a destinazione: la cantina Mar Casar, la maison du vin naturel.

Ad accoglierci, proprio lui: uno smilzo e ruspante Woody Allen maltese qui di seguito immortalato mentre apre la prima di TANTE bottiglie che ha generosamente stappato nel corso del pomeriggio.

Si muove circondato da 3 cani, è un poliglotta che alterna con un tempismo che ha dell’incredibile inglese, francese e italiano, e ha delle vedute peculiari del mondo: tipo, pensa che le piante soffrano pur non avendo un cervello.

Ci offre, per iniziare, uno Chardonnay macerato 5-6 settimane, che è camaleontico proprio come il nostro Woody, seguito da un blend molto gentile, vellutato, di Merlot e Petit Verdot.

Arriva poi all’improvviso una demi-voleé , mentre ti aspetti tutt’altro: un indimenticabile Merlot fermentato con infusione di hemp buds, germogli di canapa. Un sapore unico, un sorso di velluto, una carezza per il palato.

Il percorso continua tra bottiglie nude (ovvero non ancora etichettate), vecchie annate, voli pindarici, il tutto con intervalli in cui Woody si assenta per spipettare serenamente a pochi passi da noi.

Dopo forse qualche spipettata di troppo (a questo punto è chiaro cosa stesse spipettando - per combattere il mal di schiena) il nostro Woody si sbottona dicendo che sta facendo esperimenti anche con altri tipi di sostanze in infusione, dalle foglie di coca, ai magic mushrooms.

Come ha detto lui, a ragion veduta: “se non mi arrestano prima, ne vedremo delle belle”. Siamo tutti d’accordo, credo.

🪐 Un vino di Mar Casar

🍾 Lo Chardonnay Amber Natural Wine 2017
🦞 Momento di consumo: lungomare, una pita o un kebab tra le mani, il tramonto davanti e le preoccupazioni alle spalle
🎮 Per i miei wine nerd:

La macerazione nei vini bianchi: croce e delizia dei vignaioli.

Come mai? La macerazione è come il sale nei piatti: nella giusta dose esalta la pietanza, ne basta un pizzico in più e maschera qualsiasi altra caratteristica.

Cosa dire del macerato del nostro amico Woody? Buono, buonissimo, godurioso. Lo abbiamo ribevuto con calma qualche sera dopo mentre facevamo le valigie per tornare a casa e ha illuminato la nostra serata. Pur essendo Chardonnay, poteva essere qualsiasi cosa, qui la macerazione di 5-6 settimane la fa da padrona.

C’è da dire anche che lo Chardonnay è un vitigno abbastanza malleabile: prende le sembianze del vignaiolo e del territorio in cui viene prodotto; in un clima torrido come quello di Malta, forse, una macerazione massiccia alla fine può solo aver giovato.

☄️ Un altro vino di Mar Casar

🍾 Il Merlot “Sacrum” CBD Natural Wine 2020
🦞 Momento di consumo: una serata in cui volete veramente stupire; occhio a chi invitate a cena!
🎮 Per i miei wine nerd:

Come dicevamo in apertura, questo vino è prodotto con infusione di germogli di canapa. Non appena ha inizio la fermentazione, all’uva vengono aggiunti questi germogli: quindi il vino passa tanto tempo a contatto con le bucce quanto con questi germogli.

L’estrazione di CBD è comunque minima, ma dona al vino un carattere unico. Ancor più evidente nell’assaggio comparato con il blend di Merlot e Petit Verdot prodotto senza questo peculiare twist: è tutto giocato su un mentolato e un tono verdognolo, di erba appena tagliata, che si mostrano a tratti.

La fermentazione - per questo vino come per tutti gli altri - è svolta rigorosamente in qvevri - anfore georgiane “realizzate a mano da George Kopadze di Shroa, con la migliore argilla caucasica contenente grandi quantità di oro, argento e magnesio”.

🎷 Amr Diab, Nour El Ein Spotify | YouTube | Apple Music

Siamo state tre ore ad assaggiare i suoi esperimenti, a immaginare i suoi sogni e ascoltare i suoi discorsi (un po’ deliranti) sulla libido degli uomini dopo i 62 anni, la provenienza dei cani che gravitano intorno alla sua cantina e certi vigneron in Champagne che, a suo dire, comprano uva in Inghilterra: il mondo che cambia restando fermo.

Il tutto con la calma che contraddistingue i paesaggi, urbani come rurali, di quest’isola al limite del Mediterraneo.

Onestamente non ricordo a cosa si riferisse nello specifico (sono passate veramente tante bottiglie), ma voglio chiudere con una perla del nostro Woody, che paragonava una bottiglia di vino a una relazione d’amore:

“Una bottiglia di vino è come l’amore; c’è l’inizio, il momento di mezzo o “il momento clou” e la fine. Se butti tutto in un decanter, beh, è tutta un’altra storia.”

💫 ABC del vino

La vinificazione in anfora: pratica che è stata sdoganata negli ultimi trent’anni da vignaioli audaci (in Italia uno dei pionieri è Josko Gravner), ma in realtà risale all’alba dei tempi del vino.

Vedete quei buchi neri? Ecco, quelle sono le bocche delle anfore interrate. Vengono chiuse e il vino fermenta al loro interno.

Cos’hanno di particolare le anfore, specialmente se paragonate a contenitori che più di frequente vengono utilizzati per vinificare?

Con il più tipico dei contenitori, l’acciaio, l’argilla condivide il fatto di essere un materiale neutro, che non cede sostanze aromatiche al vino durante la propria permanenza nel contenitore. In questo modo il carattere identitario dell’uva non viene alterato.

L’anfora in terracotta ha in comune con il legno la porosità: questa dipende dall’impasto dell’argilla e dalla sua temperatura di lavorazione: a minor grado di cottura, corrisponde una maggiore capacità di scambiare l’ossigeno con l’ambiente esterno - con conseguente arricchimento in termini di gusto e colore.

In ultimo, con il cemento, l’anfora in terracotta condivide l’inerzia termica, ossia la capacità del materiale, e quindi del vino contenuto al suo interno, di non andare incontro a sbalzi di temperatura. Il discorso è valido per tutte le tipologie anfore, a maggior ragione se le anfore vengono utilizzate “alla georgiana”, ossia vengono interrate – come nel caso del nostro Woody.

🪐 Ti sei mai chiesto come muovere i primi passi nell’esplorazione dell’universo vino senza quel tipico timore reverenziale?

Sto modellando la Guida Galattica per Enostappisti in un ciclo di serate dedicate alla scoperta del proprio gusto personale, un’introduzione al vino che non mira a formare futuri sommelier, ma bevitori coscienti: fare il primo passo e inaffiare il seme della curiosità per un approccio al vino consapevole.

🛰️ Update: tra Malta e altre cose mi sono un po’ arenata, la definizione dei contenuti procede un pochino a rilento, ma spero di ultimarla entro fine ottobre. Poi dovrò trovare un e-commerce per i vini, definire la piattaforma dove avverranno gli incontri online, fare qualche pitch a ristoranti di zona. Un sacco di cose! Però sono contenta di questo fermento. Mi sento come un tino in fermentazione.

(Sono un po’ meno contenta della sveglia alle 5:30 ogni giorno per avere il tempo di far tutto ma va beneeeeee)

👉🏻 Ti andrebbe di darmi qualche consiglio o spunto per costruire questo ciclo di serate? Puoi farlo in 2 minuti (giuro) compilando il questionario che trovi aprendo questo link.

🌒 Link molto belli

• A questo link un approfondimento di Wine Enthusiast sull’affinamento del vino in anfora.

• Una breve panoramica della viticoltura a Malta e qualche cantina da visitare - curiosamente il nostro Woody non è in lista.

• Lebanon Winemakers pray for peace. Questa cosa che è ok per alcuni Stati di invadere altri Stati non smetterà mai di farmi sperare nella nostra estinzione.

• Bevande dealcolate… ben prima del boom delle bevande dealcolate. L’Antidote.

🌍 Q&A

Avete una domanda da farmi ma non avete Substack per lasciare un commento? Vorreste un approfondimento? Oppure consigliarmi una bottiglia di vino, o una cantina da visitare?

📨 Inviatemi una mail

📣Vi è piaciuto questo episodio un po’ diverso dal solito?
Potrebbe diventare una rubrichetta ricorrente in parallelo agli episodi standard?

Per esempio: a novembre ho in programma un weekend a Verona e un altro a Pavia, oltre alla fiera FIVI; se entrassi in contatto con realtà interessanti, potrebbero interessarvi episodi a tema?

Per questo mese è tutto: grazie mille per avermi dedicato del tempo.

Se questo episodio della Guida Galattica per Enostappisti vi è piaciuto, potreste condividerlo per far conoscere il progetto ad altre persone che potrebbero essere interessate:

Share Guida Galattica per Enostappisti

Se avete commenti, dubbi o domande, sapete dove trovarmi: mi fa molto piacere parlare di qualunque questione possa venirvi in mente – qui tra i commenti, oppure su Instagram.

Ci sentiamo presto, ciao!

Subscribe now